Почва для растений так же важна как и воздух для человека. Для того, чтобы ваше растение чувствовало себя комфортно в своём цветочном горшке, ему необходимо создать соответствующие условия для жизни и роста. И главным фактором этих условий является именно состав почвы.

Если вы новичок в этом деле, то вам просто необходимо знать, какая почва нужна вашему первому растению. Я имею в виду не покупку уже готового растения в горшке, а именно выращивание своего первого растения самому! Итак, какие компоненты почвы необходимы для роста растений?

Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Основным моментом в этом деле является соблюдение пропорций компонентов. Конечено, вы можете пойти в магазин и купить уже готовую почву в пакете. Но так ли это необходимо? Ведь вы не знаете точно, что вы покупаете. А раз так, то зачем покупать "кота в мешке"? 

Компонеты почвы для роста растений.

Сейчас осень и самое время заготовить все компоненты для получения почвы. Составляющие компоненты для почвы находятся в лесах, парках и рощах: это опавшие листья и земля. Саму землю следует брать недалеко от деревьев, которые по своей природе являются энергетически сильными: дуб, орех. Почва вблизи этих деревьев является энергетически положительно заряженой, а это уже большой "плюс" для ваших растений: они не будут болеть. Идя в лес, возьмите с собой пластиковые пакеты и маленькую лопатку. Собирая листья, внимательно просматривайте их: на них не должно быть белой плесени и они долхны быть сухими! Сложите листья в один пакет, а землю - в другой. И главное: берите у матушки-природы ровно столько, сколько вам надо, а лишнее вам просто ни к чему!

Принеся собранный материал домой, его следует подготовить к употреблению. Собранные листья необходимо перебрать и слегка просушить. Для просушки не используйте ничего, кроме открытого свежего воздуха! После просушки соберите листья в кучу и переходите к обработке собранной земли. Расстелите на полу целлофан и высыпьте на него землю. Внимательно просмотрите её, перебирая руками: возможно вы захватили с собой каких-либо насекомых. Насекомых удалите, а землю разровняйте и дайте немного просохнуть. Когда все просохло можно приступать к смешиванию ингредиентов. Листья и земля у вас уже есть.

Теперь вам понадобится еще один компонент - немного речного песка и уголь. Для получения угля вы можете использовать немного старой сухой травы: просто сожгите её на открытом воздуже, а пепел (он же уголь) сложите, ну скажем, в банку. Пепел - это минеральные удобрения для вашей почвы и вашего растения. А песок вы можете приобрести либо в "Зоомагазине" либо в магазине "Стройматериалы". Хотя лично я приобретаю в "Зоомагазине" - всё-таки его ещё используют для создания аквариумного ландшафта для рыбок. А раз так, то вредных примесей там нет! Теперь готовим смесь на примере. 

В мясорубке перемелите все листья (например 1 кг). Полученную на выходе массу сложите в ведро. Туда же (в ведро) высыпьте землю (3 кг). Далее - речной песок (примерно 1 килограмм), затем пепел или дробленный древесный уголь (но не "антрацит"!). Кстати, можете использовать также таблетки активированного угля, но их понадобится не менее десяти пачек (100 таблеток просто размельчите скалкой и высыпьте в общую массу). Всё, больше ничего добавлять не надо!

Теперь перемешайте смесь своей рукой и у вас должна получиться однородная масса. Вот эта масса из нескольких компонентов - универсальная почва, которая подходит для роста многих растений, в том числе и экзотических. Храните полученную почву в ведре, прикрыв ведро крышкой. Раз в месяц смесь необходимо перемешивать, чтобы избежать образование сухой корки и комков. Также можете изредка увлажнять почву водой при помощи пульверизатора. При соблюдении нужных условий почва может сохранять свои качества очень долгое время! 

Далее пойдет речь о том, как вырастить финиковую пальму из косточки. Итак, что вам понадобится? Ну, во-первых финик, а точнее - его косточка! Где купить финик я думаю, говорить не стоит. Главное, чтобы финик был красивым - это залог красоты вашей будущей пальмы! Во-вторых - понадобится подходящий цветочный горшок.

Чтобы вырастить финиковую пальму нужен довольно просторный цветочный горшок (корневая система пальмы достаточно длинная). Поэтому выбирайте горшок высотой не менее 30-35 сантиметров! Принеся горшочек домой, не стоит сразу закидывать в него землю и втыкать целый финик, пытаясь его так вырастить, поскольку у вас ничего не получится! Лучше возьмите блюдце и наберите в него немного воды. Положите в блюдце ватку. Очистите финик от мякоти. Мякоть съешьте, а косточку положите на ватку, смоченную водой. Теперь переходим к подготовке цветочного горшка.

Горшочек следует промыть под проточной водой, но не используйте никакие моющие средства: "химия" нам не нужна! Затем переверните горшочек вверх ногами и дайте стечь. Когда вода стекла и горшочек обсох, приступаем к его наполнению грунтом. Готовый грунт следует аккуратно насыпать в горшок рукой. Количество грунта должно доходить почти до края, но не насыпайте грунт "с горкой". Не уплотняйте его: почва должна дышать! Сделали? Отлично! Теперь вернёмся к косточке.

Прошло примерно 30 минут и косточка набухла. Достаньте её из воды, но не вытирайте. Указательным пальцем любой руки сделайте углубление в центре горшочка, глубиной 2-3 сантиметра. Косточку положите в углубление в вертикальном положении! Аккуратно засыпьте косточку землёй. Полейте её водой, но не перестарайтесь: 100 мл воды будет вполне достаточно. Всё! Посадка финика прошла успешно! Теперь ждём результата и он не заставит себя очень долго ждать.

Через 10-14 дней вы увидите, что из центра горшочка появляется стержень салатового цвета - это и есть росток финиковой пальмы. Первые месяцы пальма растёт очень быстро. Главное - не забывайте её периодически поливать - два раза в неделю. Затем рост финиковой пальмы замедляется. Именно в период замедления своего роста пальма начинает выпускать листья. Листья следует иногда протирать тряпочкой: так вы помогаете пальме "дышать". Пальма должна стоять на окне с солнечной стороны: она очень любит свет! Спустя ещё какое-то время листья пальмы становятся всё длиннее и необходимо им помочь расти вверх. Для этого осторожно вставьте в грунт вязальную спицу или тонкую деревянную палочку и подвяжите листики верёвочкой. Пальмы растут очень долго и практически не болеют. Главное для них это солнечный свет, полив и протирание листьев! При соблюдении этих простых правил пальма будет радовать вас своим видом, а вы будете радоваться своему первому опыту выращивания финиковой пальмы из косточки! Да, кстати, теперь вы можете консультировать других и рассказать им как вырастить финиковую пальму дома. 

Как приятно угостить родных и друзей свежими огурчиками, которые вам удавалось вырастить у себя на подоконнике зимой! К тому же занятие это увлекательное, но требует определённых знаний. Так что же нужно, чтобы зимой вырастить огурцы на подоконнике? Давайте потихоньку разбираться.

Огурцы можно вырастить лишь на солнечных подоконниках окон, в комнатах, где температура не опускается ниже 20 градусов. Урожай зависит от сорта огурцов, срока их посева. Многие любители с успехом выращивают на подоконнике районированные сорта. 

Семена – прогретые, продезинфицированные, пророщенные – высеивают на рассаду обычно в конце февраля в бумажные или полиэтиленовые пакеты высотой 8х10 см. Питательная смесь состоит из равного количества перегнойной и дерновой земли, в неё перед посевом добавляется древесная зола (стакан на ведро смеси). В ящик, на дно которого насыпают обычную землю слоем 2 см, устанавливают стаканчики. Пространство между ними засыпают землёй. В стаканчик насыпают земляную смесь, оставляя при этом 3 см на досыпание новой земли впоследствии. Высеивают пророщенные семена по одному в каждый стаканчик на глубину 2 см. Если у семян ростки длинные – более 0,5 см, - их бракуют, потому что из них вырастут ослабленные растения. 

Чтобы вырастить огурцы зимой на подоконнике, посев поливают тёплой водой. Ящик укрывают стеклом или плёнкой, ставят в тёплое место. Когда появятся всходы, переставляют на окно. 

Поливают всходы умеренно, водой комнатной температуры. Двухнедельную рассаду подкармливают огородной смесью для удобрений – 2 ст. л. на 10 л воды. 

Стакана этого раствора хватает на 6-8 сеянцев. Через неделю подкармливают ещё раз, распределяя стакан раствора на 2 - 3 ростка. Через пару - тройку дней после подкормки рассаду пересаживают в цветочные горшки высотой и диаметром 2-22 см. Предварительно в горшок насыпают кирпичную крошку или мелкий гравий слоем 2 см, а затем слоем 5 см землю того же состава, что при посеве. За 3 ч. до пересадки рассаду хорошенько поливают. Растения, вынутые с комом, помещают в середину горшка и засыпают землёй до семядольных листьев. В дальнейшем при появлении новых корней в горшки подсыпают питательную земляную смесь. Сразу же устанавливают колышки с зарубками высотой 70 см, к ним впоследствии привязывают стебель растений. Горшок ставят в поддон, на дно которого кладут две деревянные планки, чтобы налитая вода легко поступала к растениям. На подоконнике, как правило, размещают не более 2-3 растений. Их поливают под корень, подливают воду в поддон, а кроме того, 2-3 раза в неделю растения опрыскивают из пульверизатора, лучше по утрам. Повышенная влажность воздуха зимой не только полезна для растения, но и сдерживает появление паутинного клеща. 

Подкармливают зимой посевные огурцы 1 р. в 10 дней огородной смесью (40 г на 10 литров воды), расходуя по пол-литра на каждое растение. Как только начинается плодоношение, подкормка еженедельно, доза огородной смеси увеличивается до 100 г на 10 л воды. 

Во время цветения растений на подоконнике надо провести опыление. У огурца мужские цветки с тычинками и пыльцой (так называемый пустоцвет) и женские – с пестиком, состоящим из завязи и рыльца, - находятся на одном растении. Чтобы завязались плоды, надо перенести пыльцу с мужского цветка на рыльце женского (в природе это делают шмели и пчёлы). Утром, пока пыльца липкая, срывают мужской цветок, обрезают у него венчик, чтобы не мешал, и вкладывают его в женский цветок, чтобы пыльца коснулась рыльца. Если этого не сделать, завязи пожелтеют и опадут. Примерно через 2 недели после опыления, можно снимать зрелые огурцы.

Гардения жасминовидная (Gardenia jasminoides) семейства мареновых (Rubiaceae) - комнатное вечнозеленое, с красивейшими ароматными цветками белого или кремового цвета растение, цветущее все лето. В китайской медицине плоды широко используются при повышенной температуре, гипертонии, гепатитах. Помимо этого они - материал для получения пищевого красителя. Душистые цветки гардении - чудесный ароматизатор для чая.

Но даже без цветков комнатное растение гардения жасминовидная очень декоративна благодаря плотным, глянцевым листьям и компактной форме куста высотой 50-60 см. 

Почва.

Почва для гардении жасминовидной - кислая с рН 5,0. Это условие обязательно, иначе развивается хлороз, угнетающий рост и цветение. Субстрат смешанный: дерновая, листовая и хвойная земля, перегной, торф, песок в равных долях. Для подкисления почвы гардения жасминовидная требует подкормки сульфатом железа и сульфатом магния (по 0,5 ст. ложки на 5 л воды). По 2 раза за лето надо добавлять сульфат цинка и сульфат калия, чередуя их. 

Полив.

Полив проводить смягченной водой. Субстрат в горшке должен быть постоянно увлажнен, а в период активного роста и образования цветков полив более обильный. Для повышения влажности воздуха комнатное растение гардению жасминовидную следует почаще опрыскивать, в т.ч. зимой. В период цветения опрыскивания прекратить, т.к. вода вызывает образование пятен на цветках. 

Расположение.

Местоположение - солнечное, светлое. Летом гардения жасминовидная может находиться на балконе или в саду. Во избежание ожогов необходимо проветривание. Если же горшок стоит за стеклом, то обязательна защита от перегрева. 

Температура зимой желательна в пределах 8-15°С, поэтому горшки размещают поближе к стеклу окна. С весны до осени окружающая температура воздуха оптимальна для гардении жасминовидной. 

Размножение.

Размножение проводят с весны до осени черенками: верхушечными или из средней части побега. Первые надо брать с тремя парами листьев (верхние перед укоренением можно прищипнуть для активизации ветвления), а из средней части - с двумя парами. Укоренять черенки лучше в вермикулите, перлите, смеси торфа с почвой, погрузив их на 1/3 в субстрат. Условия укоренения: постоянное увлажнение субстрата, но без переувлажнения. Для сохранения влажности воздуха - прикрытие марлей, хлопчатобумажной тканью, полиэтиленовой пленкой с отверстиями. Через неделю - регулярное проветривание, недели через две образуются корни. 

В период формирования почек и цветков растение плохо переносит колебания температуры, изменение местонахождения и нерегулярный полив. Все это может привести к сбрасыванию цветочных почек. 

Вредители.

Щитовка появляется на побегах и листьях этого комнатного растения, что приводит к опаданию последних. Меры борьбы: сначала протереть растение смоченной в спирте ваткой для снятия щитовки, а затем обработать раствором Актеллика или Фосбецида (0,2-0,3%). 

Красный паутинный клещ поселяется с нижней стороны листьев, образуя паутинку. От него очень трудно избавиться. Меры борьбы: вымыть листья холодной водой и обработать препаратами в такой последовательности: Неорон, через неделю Фосбецид, еще через неделю Актеллик. Недели через две обработки повторить. 

Опадение листьев наблюдается при недостатке света зимой. Поэтому лучше весной обрезать побеги для усиления ветвления. При температуре выше 24 °С начинается активный рост побегов, а при 17-20 °С на хорошем свету закладываются бутоны. 

Кориандр – культура уникальная. О ее целебных свойствах знали еще в древних Египте, Греции и Риме. Из зерен кориандра готовят настойки для профилактики болезней желудочно-кишечного тракта, употребляют их при заболеваниях печени, для улучшения аппетита и процесса переваривания пищи. Рецепт простой: одну чайную ложку семян завариваем в стакане кипятка и настаиваем полтора часа. После охлаждаем и процеживаем. Употребляем равными порциями трижды в день. 

Вырастить кориандр из семян на приусадебном участке не представляет никакой сложности. Кориандр холодостоек, способен выдерживать морозы до минус пяти градусов. Хорошо укоренившись с осени, растение быстрее растет весной и радует щедрым урожаем. Посаженный осенью кориандр преимущественно идет на семена. Заготовку, которых начинают в тот момент, когда половина плодов растения имеет бурую окраску.

Семена кориандра посевного очень мелкие и, в то же время, очень ценные. Это незаменимая приправа в кулинарии. Ее используют и для выпекания хлеба, и для приготовления разных блюд, и для консервирования овощей, и в салатах. И все же советую не молоть семена для длительного хранения, они быстро потеряют вкус и аромат, да и содержание эфирного масла в меленом кориандре значительно меньше.

Грядку для кориандра выбираем заблаговременно. Лучше всего, если на земле перед посадкой росла многолетняя трава – это самый оптимальный предшественник кориандра. Скосив траву, запахиваем её в почву как органическое удобрение. Размечаем борозды. Глубина их не должна превышать 10 сантиметров, а расстояние в междурядьях – до 50 см. Следует отметить, что семена кориандра начинают прорастать при температуре около 5°С. Самые благоприятные условия для посева семян – достаточно влажная почва и прогретый до 8 градусов тепла воздух. Правда первые всходы следует ожидать только через 2 декады. А вот, чтобы ускорить выращивание кориандра из семян и быстрее прорастить его семена перед посадкой в грунт, нужно обязательно замочить их в естественном стимуляторе – соке алоэ. 

Вырастить кориандр – значит, ухаживать за ним. Уход за кориандром несложен. Он хорошо растет на освещенных и чистых участках, не любит тень и бурьян. Пропалывать его нужно нечасто – только пока набирается сил. А после он сам заглушит любое окружение. Зеленая масса, которую называют кинзой, вырастает достаточно быстро – за 30-40 дней. Поэтому на протяжении весенне-летнего периода растение можно высевать трижды с интервалом в две недели, но на разную землю. Таким образом, до поздней осени вы будете обеспечены, свежей приправой. Но чтобы вам удалось несколько раз за сезон вырастить кориандр, первый высев семян нужно произвести с марта по май. 

Багульник болотный - многолетний вечнозеленый кустарник, принадлежащий к семейству вересковых. Растение очень противоречивое, в народе его считают и ядовитым, и целебным. В микродозах – лекарство, а в больших количествах – смертельная угроза организму.

Научная медицина относит багульник болотный к сильно ядовитым растениям, однако, не лишённым лечебных свойств. 

Своё название лекарственное «болотное» растение багульник получило по месту произрастания. Распространён багульник в умеренных широтах Северного полушария, большие посадки растения встречаются на Дальнем востоке. Растёт багульник болотный во влажных сосновых лесах, на заливных лугах, по берегам рек и озёр, очень часто встречается на болотах. Плодородным некислым почвам предпочитает влажные, подмокаемые места с тяжёлыми глинистыми субстратами и кислой средой. 

В культуре растение не возделывается, из-за своей исключительной ядовитости; из-за невозможности создать необходимые условия выращивания, близкие к натуральным; в культивировании растение не нуждается, его популяция в дикой природе – обширна и её увеличению ничто не препятствует и не угрожает.

Багульник болотный – вечнозелёный кустарник высотой 1-1,5 м. Стебель одиночный, одревесневший, прямой, от самого основания сильно разветвлённый. 

Ветви длинные тонкие, раскидистые, изгибающиеся, серовато-зелёные. Листья расположены на концах стебля и боковых ветвей, супротивные, узколинейные, на концах закруглённые, сверху тёмно-зелёные, снизу рыжевато-войлочные. Багульник источает сильный одурманивающий камфорный аромат. Цветёт растение в мае-июне. Цветки мелкие (длиной 10-15 мм), колокольчатой формы, белой или розовой окраски, собранные на концах стебля и боковых ветвей в плотные щитовидные соцветия-зонтики. 

Все части растения ядовитые. В траве лекарственного растения багульника болотного содержатся активные вещества – алкалоиды, гликозиды, а также органические кислоты (лимонная, винная и другие), дубильные вещества, эфирное масло, смолы. В состав эфирного масла багульника входит бесцветное лекарственное вещество – камфора, которое является стимулятором центральной нервной системы. При неправильном и длительном употреблении препаратов, получаемых из багульника болотного, происходит сильное отравление, которое сложно поддаётся лечению. Лечиться багульником болотным нужно под пристальным наблюдением лечащего врача. 

Багульник болотный используется в ветеринарии для лечения домашнего скота при различных заразных заболеваниях, помогает при вздутии и коликах. 

В народной медицине люди издавна прибегали к лекарственной помощи багульника, для лечения простудных заболеваний, дизентерии, бронхиальной астмы, ревматизма, использовали как профилактическое средство против эпидемических болезней. Также были подмечены опьяняющие свойства растения, "нечистые на руку” трактирщики, подмешивали в пиво сок багульника, он быстро опьянял ‘выпивох” и зачастую вызывал сильные отравления. Листья багульника растирали в порошок и втирали его в голову, для уничтожения вшей и гнид. Из лекарственного сырья растения изготавливали мази, которыми смазывали больные суставы, использовали как болеутоляющее средство при ревматических болях и для лечения чесотки. 

Все части растения содержат вещества, которые имеют ярко выраженные бактерицидное и антибактериальное действия. Препараты, получаемые из травы и корней растения, применяют как болеутоляющее средство при ревматических, суставных, радикулитных и болях другого происхождения. Багульник известное инсектицидное средство, которое помогает в борьбе с вредителями овощных и плодово-ягодных культур. 

Первые признаки отравления багульником болотным: сухость во рту, онемение языка, нарушение речи, головокружение, тошнота, рвота, общая слабость, нарушение координации движений, помутнение сознания, учащение или уменьшение пульса, судороги. 

Яд багульника болотного очень летуч, поэтому быстро всасывается в кровь и вызывает сильное, порой смертельное отравление. Поэтому срочно вызовите врача или отвезите пострадавшего в больницу. Первая помощь отравившемуся, заключается в неоднократном обильном промывании желудка раствором активированного угля или слабым раствором марганцовокислого калия; с последующим введением солевого слабительного; ледяной компресс на голову, тепло на живот; наблюдение за пульсом. 

Перед применением лекарственных растений, проконсультируйтесь с врачом!

Лавровишня (Laurocerasus) относится к виду Prunus, семейство Розовые (Rosaceae). В зависимости от климатической зоны лавровишня растет по-разному, например, на юге она представляет собой вечнозеленое растение, в остальной части страны лавровишня сбрасывает все листья на зиму. 

В естественных условиях вырастает высокое дерево (до 6 м), густо покрытое крупными листьями, глянцевыми сверху и жесткими на ощупь. Зацветает лавровишня в начале мая. 

Следует быть довольно осторожными с этим растением, так как все части, за исключением плодов, ядовиты. 

Существует большое разнообразие сортов, например, Кавказский, Округлолистный и др. Среди большого разнообразия видов наиболее часто выделяют следующие три: лавровишня португальская, лавровишня лузитанская, лавровишня лекарственная. Лавровишня португальская – крупный кустарник, чаще всего небольшое деревце. Лавровишня лузитанская – большой кустарник, при достаточно хорошем уходе достигает 5 м в высоту. Лавровишня лекарственная – кустарник или деревце, не превышающее 3 м в высоту, однако выдерживающая морозы до – 25°С.

Лавровишня: уход и выращивание.

Выращивание. 

Меры по уходу и выращивание лавровишни различных сортов и видов в основном сходны. Лавровишню чаще всего выращивают в открытом грунте, или в контейнерах на балконе либо террасе. Высаживают в почву в октябре или рано весной, она должна быть плотной и влажной. Однако в зависимости от вида есть свои особенности. Лавровишня португальская предпочитает, свежую, дренированную почву, не содержащую известь, а лекарственная может расти на известковой, слабощелочной почве. Также растение довольно устойчиво к колебаниям температуры. 

Лавровишня может расти не только в полутени, но и при ярком освещении. Во время выращивания лавровишня обыкновенная хорошо переносит обрезку, отчего ей можно придавать любую форму. Такую обрезку в основном проводят в конце зимы, но дополнительно для поддержания опрятного вида живой изгороди ее повторяют еще и в августе.

Лавровишня - спорное растение для выращивания в Средней полосе России, поскольку с трудом выживает только один ее вид – лавровишня лекарственная. 

По этой причине в условиях Средней полосы России все лавровишни - низкорослые кустарники, которые постоянно вымерзают, а поэтому и не превышают 1 метра высоты.

Кустарник лавровишни обмерзает в основном из-за отсутствия снегового покрова, а в зимы без снега и вовсе не имеет шансов выжить. Чтобы спасти куст от вымерзания зимой, лавровишню нужно пригнуть к земле в конце осени еще при плюсовых температурах и прикрыть лапником.

Размножение. 

Лавровишня размножается зелеными черенками, семенами и отводками. 

Семена необходимо сеять после созревания плодов, так как за время хранения резко падает их всхожесть.

Размножение отводками осуществляется тремя способами: дуговидным, горизонтальным и вертикальным. Последний заключается в следующем: поздней осенью или рано весной куст лавровишни почти полностью срезают, оставляя стебли до 3 см высотой. На них появляются зеленые побеги, которые следует проредить. А когда длина новых побегов достигнет 0,20 м, их окучивают, хорошо поливают. Когда побеги дадут корни, их отделяют от материнского растения и высаживают на новое место.

Размножение зелеными черенками является самым сложным методом. Еще не одревесневевшие побеги в июне срезают и делят на черенки по 0,10 – 0,12 м, все листья (кроме верхушки) удаляют. Высаживают в теплицу, где почва должна состоять из дренажа, перегноя и речного песка. 

Как уже говорилось, лавровишню обыкновенную можно выращивать как живую изгородь или в групповых посадках. Она хорошо переносит стрижку, а плоды едят как свежие, так и в сушеном виде.

Уход.

Повторюсь, что работы по уходу проводятся в конце зимы (обрезка) и в августе, если лавровишня выращивается в качестве живой изгороди. 

Как меры по уходу за лавровишней следует назвать обычную обработку ее препаратами на основе серы для избавления от мучнистой росы. А еще все также как меры по уходу за деревом можно назвать поддержание почвы в слегка увлажненном состоянии и регулярное внесение перегноя и удобрений (5-7 кг на 1 кв. м.).

Описание.

Это дерево 30 - 45 метров высотой, с хвоей, опадающей на зиму. Относится к семейству сосновых. Ствол дерева прямой, конусовидно – утолщенный в нижней части. Кора дерева сибирской лиственницы растрескивающаяся, толстая, серовато-бурая; на однолетних побегах она светлая, лоснящаяся, гладкая, с годами - темнеющая. Крона молодых лиственниц - редкая, узкопирамидальная, у взрослых деревьев – раскидистая, ширококонусовидная, высокоподнятая. Ее ветви расположены к стволу под углом около 90 градусов, на концах смотрят кверху. Хвоя длиной 13 - 45 мм, светло-зеленые, мягкие. Лиственница цветет в мае, ее семена созревают с сентября по октябрь. Хвоя с дерева осыпается под конец октября. Дерево сибирская лиственница живет около 500 - 900 лет.

Распространение.

Известно около 20 видов лиственниц. Лиственница распространена в Средней и Западной Сибири, от Байкала до Белого моря и верхнего течения реки Лены. Широко распространена в лесах Алтая, Западной Сибири и Саян. Растет как одиночно, так и сплошными массивами. Может произрастать по всей территории России.

Заготовка сырья.

Лекарственные препараты изготавливают из коры, живицы, хвои, почек, молодых побегов. Заготовку сырья производят весной. Хотя хвою вполне можно запасать и на протяжении всего лета, однако ее лечебные свойства наиболее сильны в конце июня и в конце августа.

Химический состав.

В хвое обнаружены эфирное масло (барнеол, пинен, борни-лацетат, клеящее вещество, аскорбиновая кислота). В коре найдена камедь, дубильные вещества, флавонолы, катехины, органические кислоты и антоцианы. В живице содержится канифоль и эфирное масло.

Полезные свойства сибирской лиственницы.

Препараты из сибирской лиственницы обладают противомикробным, успокаивающим, обволакивающим, дезодорирующим, отвлекающим, раздражающим, противоцинготным и глистогонным свойствами.

Применение сибирской лиственницы в медицине.

Препараты лиственницы наружно использую как отвлекающее и раздражающее средства. Из побегов и коры готовят горячие настои при обильных месячных и грыже. Камедь и клей, выделяемый деревом, применяют как обволакивающее средство. Прием ванн с настоем, приготовленным из свежих веток очень полезен при подагре и ревматизме.

Для лечения самых разных болезней применяют гриб, который паразитирует на стволах лиственниц. 

Лекарственные препараты лиственницы сибирской.

Отвар сибирской лиственницы при хроническом бронхите с отделением мокроты и гноя, при кашле, метеоризме, почечнокаменной болезни, как слабительное и средство от ленточных глистов.

1 ст. л. мельченных молодых побегов дерева лиственницы сибирской заварите 250 мл кипящего молока, подогрейте на тихом огне в течение 15 минут, выдержите с полчаса, фильтруйте. Пейте 3 р. в день по 1/3 стакана за полчаса до еды. 

Отвар сибирской лиственницы как средство от цинги и гипертонии.

1 ст. л. мельченной хвои лиственницы заварите 250 мл кипятка, подогрейте на тихом огне около 10 минут, выдержите с полчаса и фильтруйте. Пейте за полчаса до еды 3 р. в день по 1/3 стакана. 

Чтобы вырастить женьшень на своем огороде нужно проделать большую предварительную работу - подготовить почву и семена. Добейтесь сначала роста женьшеня на небольшом участке земли – 0,8 х 1,2 метра, а тогда уж расширите площади его посадки.

Выбор участка под посадку женьшеня.

При выборе участка вы должны знать, что растения женьшеня должны освещать только прямые утренние и вечерние лучи солнца, а значит, его следует искусственно притемнять. Почва, в которой он будет расти, должна быть хорошо дренирована, не подвержена затоплению. 

Как подготовить землю на огороде под выращивание женьшеня.

Сначала земельный участок, на котором планируют вырастить женьшень, нужно выдерживать год по чёрным паром. Также проводится культивация земли. Для этого почву освобождают от корней и камней, разрыхляют её, выкорчёвывают сорняки и избавляются от насекомых вредителей. Затем, что бы улучшить качество почвы, в неё вносят бой кирпича (измельчённый), древесную стружку и речной песок. 

Битый кирпич вносится с расчётом тридцать килограммов на один квадратный метр огорода. Кирпич можно заменить каменноугольным шлаком, предварительно измельчив его, шлак добавляется с расчётом десять килограммов на один метр квадратный. 

Внесение удобрения.

Чтобы вырастить женьшень в почву также требуется вносить органические удобрения (листовой перегной, перегной из опилок, навозный компост), дозировка составляет пятнадцать или двадцать килограммов удобрений на квадратный метр земли. 

Также используются минеральные удобрения (хлористый калий, суперфосфат двойной гранулированный), около двадцати граммов на квадратный метр почвы. 

Если почва на огороде кислая, то появляется необходимость в использовании древесной золы, её добавляют двести или триста граммов на метр квадратный. 

Организация грядок.

За две или три недели, но начала осенних посевов, можно поделить и разбить отведенный участок на грядки. Грядки должны быть высотой двадцать или тридцать сантиметров высотой, ширина на уровне верха около сто двадцати сантиметров, длину выбираем произвольную, дорожки между грядками составляют шестьдесят или восемьдесят сантиметров в ширину. Сама грядка располагается с востока на запад.

Стратификация семян.

Что бы форсировать дозревание семян и их проращивание, можно применить способ восьмимесячной стратификации. Семена нужно замочить на четыре часа в фундозоле (раствор 0.1 процентный) или тридцать минут подержать в марганцево-кислом калии (0,3 процентный раствор). Это делается для обеззараживания. 

Семена, прошедшие стратификацию нужно перемешать с речным песком (песок должен быть среднезернистым и его нужно предварительно прокалить) и затем класть в деревянные ящики. Семена с песком перемешивают в соотношении один к четырём. Также вместо ящиков можно применять пластиковые ёмкости, глиняные горшки. Но в таких ёмкостях должны быть на дне отверстия, которые позволят стекать воде и поступать воздуху. Первые пять месяцев семена стратифицируются при температуре около восемнадцати или двадцати градусов. Последние три месяца температура стратификации должна быть от двух до четырёх градусов. Первые пять месяцев семена нужно увлажнять через день и проветривать один раз в месяц (во время проветривания, семена отделяют от песка и контролируют процесс открывания косточек). 

Выращивание рассады.

Поскольку в первые 2 года роста женьшеню нужно меньше света, чем в последующие годы, то для того чтобы вырастить его рассаду в условиях ограниченной освещенности делают деревянные щиты с просветами между дощечками в 1,5-3 см. На грядку шириной в метр выставляют щиты шириной метр и длиной 170 см. 

Посадка женьшеня.

Семена женьшеня сажают на глубину 5 см и на расстоянии 3 см друг от друга в рядке. Расстояние до следующего ряда – 10 см. 

Уход за женьшенем.

Полив женьшеня осуществляется по необходимости и при этом на 1 м кв, расходуется только 2 – 3 литра воды. Прополка грядок женьшеня на огороде и удаление земляной корки после полива проводится руками. 

Применяя все перечисленные меры уже за семь лет на своем огороде вы сможете вырастить корень такой же массы, какой в природных условиях формируется за 20 лет. Так что вам есть к чему стремиться! А тех, кого заинтересовала эта тема, могут дополнительно прочесть о промышленном выращивании женьшеня.