Всходы ромашки очень мелкие и развиваются в первый год медленно. Во второй и последующие годы растения отрастают довольно быстро. От начала отрастания до цветения проходит 80 - 85 дней, а до созревания семян 105 - 110 дней. 

Репродуктивные органы закладываются в летне-осенний период предшествующего года. В связи с этим отмечено, что в случаях обильного плодоношения в предшествующем сезоне или при неблагоприятных метеорологических условиях летне-осеннего периода далматская ромашка на следующий год резко снижает урожай.

Растение сравнительно засухоустойчиво, плохо переносит избыточную влажность почвы, предъявляет высокие требования к физическим свойствам почвы и ее плодородию.

Почва и предшественники.

Чтобы выращивать далматскую ромашку нужен чернозем легкого механического состава с хорошей водопроницаемостью, или же легкие, не заплывающие суглинки и плодородные супеси. Непригодными для данного растения будут заболоченные и засоленные почвы, а также почвы с повышенной кислотностью. На низинных сырых местах и на участках с высоким стоянием грунтовых вод ромашка обычно выпадает после первой зимовки.

Далматскую ромашку следует размещать по чистому или занятому пару, по озимой пшенице, следующей после удобренного чистого пара, а также по полупару с продолжительным сроком летне-осеннего парования. Хорошими предшественниками являются также зернобобовые, сахарная свекла, кукуруза и силосные растения.

В специализированных севооборотах далматскую ромашку можно выращивать в полях, предназначенных под многолетние лекарственные культуры.

Далматская ромашка - хороший предшественник для других культур, в частности для зерновых.

Обработка почвы.

При посеве далматской ромашки по зерновым предшественникам применяют обычную зяблевую обработку почвы - лущение и вспашку плугом с предплужником на глубину не менее 25 - 27 см. В более южных районах (в степной зоне Украины, Крыма, Молдавии, Краснодарского края) рекомендуется полупаровая обработка ранней зяби.

Перед посевом на рыхлых не заплывающих и не засоренных почвах можно ограничиться шлейфованием и боронованием в 2 - 3 следа, а на тяжелых почвах выполняют неглубокую культивацию (6 - 8 см) с боронованием. Чтобы обеспечить равномерную глубину заделки семян, перед посевом поле прикатывают кольчатыми или цилиндрическими катками.

Удобрение.

Как многолетняя культура, далматская ромашка перед тем как ее выращивать требует хорошей заправки почвы. На более легких суглинистых или супесчаных почвах под глубокую вспашку вносят органические удобрения (навоз или компосты) в дозе 20 - 30 т на 1 га и полное минеральное удобрение в дозе на 1 га 60 кг действующих веществ. После удобренных навозом предшественников, а также на мощных черноземах можно ограничиться применением одних минеральных туков. В рядки при посеве рекомендуется вносить гранулированный суперфосфат в дозе 5 - 6 кг Р2О5 на 1 га.

Переходящие посевы ромашки далматской ранней весной подкармливают. При первом рыхлении междурядий в подкормку дают 30 кг NPK на 1 га. После уборки урожая следует провести вторую подкормку фосфорно-калийными удобрениями в дозе 30 кг РК на 1 га.

Посев.

Ромашку далматскую сеют рано весной. Чтобы повысить энергию прорастания и ускорить появление ростков, перед посевом семена намачивают в течение 6 - 8 часов в воде комнатной температуры. Наклюнувшиеся семена расстилают слоем 5 - 6 см на мешковине в помещении с температурой 15 - 20° и накрывают влажной мешковиной, 2 - 3 раза в день хорошо перемешивают, а при подсыхании немного увлажняют. С появлением первых признаков прорастания (белых корешков у 2 - 3% семян) проращивание прекращают, семена переносят в прохладное помещение и подсушивают до сыпучего состояния.

Специально подготовленные для выращивания далматской ромашки семена способны прорастать при более низкой почвенной влажности; при благоприятных условиях они дают дружные всходы уже через 5 - 6 дней. Норма посева на 1 га 7 кг семян первого класса. Нормальная глубина заделки при оптимальных условиях влажности 2 - 2,5 см; в засушливую весну на легких рыхлых почвах ее можно увеличить до 3 см, на более : тяжелых почвах, склонных к уплотнению, семена надо заделывать; мельче - на 1 - 2 см. Сеют ромашку далматскую обычными зерновыми или овощными сеялками, оборудованными ограничителями глубины заделки семян (ребордами или каточками), рядовым способом с междурядьями 45 - 60 см.

Подзимний посев далматской ромашки дает хорошие результаты в районах с устойчивой зимой и достаточным снеговым покровом. Его осуществляют осенью с наступлением устойчивого похолодания, чтобы семена до морозов не проросли. Сеют сухими семенами; норму высева по сравнению с весенним посевом увеличивают на 10 - 20"/о.

В некоторых степных районах юга (Крым, Молдавия, Краснодарский край) весенние посевы далматской ромашки страдают от ветровой эрозии и часто полностью гибнут от весенних черных бурь. Чтобы выращивать ромашку в таких условиях, рекомендуется ее сеять чересполосно с озимыми зерновыми культурами. Осенью озимые высевают полосами с промежутками (70 - 100 м), которые рано весной засевают ромашкой. Во время весенних черных бурь озимые культуры хорошо защищают посевы ромашки от выдувания и наносов почвы. После уборки урожая озимых на освободившихся полосах весной следующего года сеют ромашку.

Уход за посевом.

Однолетние плантации рыхлят сразу же после появления всходов. Иногда, особенно при подзимнем посеве, когда после зимовки почва уплотнилась, проводят слепую шаровку до всходов. Последующий уход при выращивании ромашки сводится к систематическим рыхлениям и прополкам. В течение первой вегетации посевы 2 - 3 раза пропалывают вручную с рыхлением в рядках и не менее 4 - 5 раз культивируют междурядья. Густые всходы, 60 - 100 и больше растений на 1 ног. м, букетируют по схеме: букет 10 - 20 см и вырез 10 - 15 см. В зимнее время на посевах ромашки проводят снегозадержание.

Рано весной переходящие плантации очищают от старых отмерших листьев и стерни. Работу проводят осторожно, чтобы не повредить отрастающие почки. По этой же причине переходящие посевы нельзя бороновать. В это же время растения подкармливают минеральными удобрениями и одновременно рыхлят междурядья. Дальнейший уход за плантациями заключается в своевременных прополках (2 - 3 раза) и рыхлениях (3 - 4 раза). Ко времени заготовки урожая насаждения должны быть чистыми от сорняков. А после нее в зависимости от состояния плантации междурядья 1 - 2 раза культивируют.

Уборка урожая.

Соцветия далматской ромашки убирают в фазу полного цветения, когда у большинства цветочных корзинок раскроется около половины трубчатых цветков. В это время в соцветиях содержится наибольшее количество пиретринов. Уборку проводят приспособленными жатвенными машинами. Собранные соцветия свозят на тока или под навесы для сушки. В южных районах при устойчивой сухой погоде соцветия с примесью стеблей сушат в поле, а в сырую погоду - только на крытых токах или в сушилках. Увлажнение сырья снижает его качество. Сушка считается законченной, когда цветочные корзинки сравнительно легко растираются между пальцами в грубый порошок.

Семеноводство.

Для получения семян закладывают специальные семенные участки на хорошо обработанных и удобренных почвах и засевают их улучшенными семенами, полученными с опытных станций. За семенными участками тщательно ухаживают. Растения убирают в сжатые сроки (2 - 3 дня) в фазу восковой - начала полной спелости семян, чтобы не допустить их осыпания. Уборку проводят самоходными зерновыми комбайнами, приспособленными для обмолота и очистки легковесных мелких семян. После комбайна семена тщательно очищают на зерноочистительных машинах, доводя их до состояния, чтобы из них можно было выращивать растения. В зависимости от состояния плантации и условий созревания количество семян ромашки далматской колеблется от 2 до 6 ц с 1 га.

Семена первого класса должны иметь чистоту 95% и всхожесть 70%, семена второго - соответственно 90 и 60% и третьего - 80 и 30%. Семена хранят в мешках в хорошо проветриваемых помещениях. 

Под кавказской ромашкой подразумевают два очень сходных между собой по ботаническим и хозяйственным признакам вида: пиретрум розовый (персидскую ромашку) и пиретрум красный - многолетние растения из семейства сложноцветных.

В первый год жизни они образуют обычно розетку прикорневых листьев и лишь небольшая часть растений формирует стебли и плодоносит. На второй год у всех растений появляются высокие (до 50 - 80 см) стебли, несущие на концах соцветия, достигающие 4 - 5 см в диаметре. У персидской ромашки стеблевые листья размещены преимущественно в нижней части стебля; листья двояко-перистораздельные, с узкими дольками (не шире 1 мм); окраска язычковых краевых цветков однородно розовая, реже белая. У пиретрума красного листья перистораздельные, облиственность более мощная, чем у персидской ромашки; окраска язычковых цветков сильно варьирует от бледно-розовой, почти белой, до темно-пурпуровой. Вес 1000 семян 1,2 - 1,5 г. Цветет в июне - июле, плоды созревают в июле - сентябре.

Эти виды в диком состоянии произрастают в горных районах Кавказа, но возможные районы возделывания значительно шире, чем для далматской ромашки. Выращивать кавказскую ромашку можно во всей средней полосе бывшего Советского Союза, в Белоруссии, на Украине и в других местах.

Оба вида - типично горные растения, приуроченные к субальпийской зоне. Они более устойчивы против вымерзания, чем далматская ромашка, но зато менее способны переносить воздушную и почвенную засуху и высокие температуры. Корневая система кавказской ромашки по сравнению с далматской менее мощная. Однако кавказскую ромашку можно выращивать и при средней обеспеченности влагой и в условиях временных засух, хотя в таких случаях она сокращает период вегетации и снижает урожай.

Весеннее отрастание кавказской ромашки начинается раньше, чем далматской, при этом фазы развития наступают быстрее. В южных районах кавказская ромашка имеет более короткий период вегетации: на Украине и Северном Кавказе к началу цветения далматской ромашки кавказская ромашка почти заканчивает его. В более северных районах во влажные годы во вторую половину лета наблюдается иногда второе цветение, часто продолжающееся до заморозков.

Хороший урожай ромашки можно получить при посеве на плодородных участках, хорошо заправленных органическими и минеральными удобрениями. Почву готовят так же, как и под другие пропашные культуры.

Чтобы выращивать, ромашку кавказскую сеют рано весной стратифицированными семенами или под зиму, как и ромашку далматскую. Норма высева семян при междурядьях 45 - 60 см 7 - 8 кг на 1 га. Агротехника и уборка урожая ромашки кавказской такие же, как и ромашки далматской. 

Ревень тунгутский - влаголюбивое и зимостойкое растение. Семена его начинают прорастать при температуре около 2°. Оптимальная температура для прорастания семян 25 - 30°. Молодые всходы и отрастающие после зимовки растения выдерживают заморозки до - 5°. Взрослые корневища переносят суровые зимы без укрытия.

В первый год ревень тунгутский растет очень медленно, образуя розетку из 5 - 7 листьев, в последующие годы рост растений значительно усиливается. Единичные растения начинают плодоносить на втором году вегетации, массовое плодоношение начинается с третьего года. Являясь влаголюбом, ревень тунгутский очень чувствителен к недостатку влаги, особенно в первый год вегетации; в то же время избыточная влажность вызывает загнивание корневой системы. Кроме вышеперечисленных, есть и другие условия, которые нужно учитывать, если вы собрались вырастить ревень.

Почва и предшественники.

Ревень тунгутский - культура, требовательная к плодородию почвы. Чтобы вырастить ревень тунгутский, растению нужны плодородные легкие суглинистые черноземы, а в районах нечерноземной зоны - участки, хорошо заправленные удобрениями. Мало пригодны для возделывания ревеня тяжелые глинистые, песчаные и заболоченные почвы.

Лучшими предшественниками являются занятые или чистые пары, озимые и удобренные органическими удобрениями пропашные культуры. Выращивают ревень тунгутский, как многолетнее растение, в соответствующих полях лекарственного севооборота или в выводном клину. 

Подготовка почвы.

Чтобы обеспечить развитие мощной корневой системы, являющейся основной продукцией, участок на котором собрались вырастить ревень, пашут на глубину 25 - 30 см, а на почвах с недостаточно мощным пахотным горизонтом - на всю его глубину с применением почвоуглубителей, разрыхляющих подпахотный, горизонт. В остальном подготовка почвы под ревень принципиально ничем не отличается от общепринятой для данного района.

Удобрения.

Ревень тунгутский очень отзывчив на органические и минеральные удобрения. Поэтому, чтобы вырастить побольше ревеня под него рекомендуют вносить под вспашку 40 - 60 т навоза на 1 га или минеральные туки из расчета на 1 га 60 - 90 кг действующих веществ. Хорошие результаты дает совместное применение органических и минеральных удобрений в половине указанных доз. Ревень тангутский, как многолетнее растение, хорошо отзывается на подкормки. Вносят, их в дозе на 1 га 30 - 45 кг действующих веществ в каждую подкормку ежегодно, начиная со второго года вегетации: первую рано весной и вторую перед смыканием рядков.

Посадка ревеня тунгутского.

Семена ревеня можно высевать рано весной, летом или под зиму. Лучшие результаты по всхожести семян дают весенние посевы одновременно с посевом ранних зерновых культур. При опоздании всходы получаются недружные и изреженные. Сеют ревень тунгутский рядовым способом с междурядьями 60 - 80 см. Норма высева семян 8 кг на 1 га из расчета на 100%-ную всхожесть.

Для посева используют овощные и зерновые сеялки, дисковые сошники которых оборудуют ребордами, а анкерные - каточками, ограничивающими глубину заделки семян. Поскольку семена ревеня обладают плохой сыпучестью, необходимо тщательно следить за их высевом.

Летние посевы в нечерноземной зоне проводят в конце июля - начале августа, а в более южных районах - во вторую половину августа. Под зиму сеют (без заделки семян) на сравнительно легких, структурных и хорошо удобренных почвах, когда среднесуточная температура устанавливается в пределах 1 - 2°.

Также возможна посадка ревеня тунгутского корневищами.

Уход за посевом ревеня тунгутского.

Всходы ревеня появляются на 10 - 15-й день после посева. Молодые растения очень чувствительны к почвенной корке, поэтому при появлении всходов немедленно рыхлят междурядья и пропалывают сорняки в рядках. В дальнейшем, чтобы вырастить ревень в первый год вегетации нужно своевременно рыхлить почву на глубину 4 - 6 см и поддерживать посевы в чистом от сорняков состоянии.

Плантации второго и третьего года вегетации рано весной очищают от прошлогодних отмерших стеблей и листьев. Вслед за этим их подкармливают и культивируют междурядья на глубину 6 - 8 см. К концу второго года вегетации листья сильно разрастаются и рядки смыкаются. У растений третьего и четвертого года вегетации это происходит спустя месяц после отрастания.

После смыкания обрабатывать междурядья машинами становится невозможным, поэтому необходимо очистить плантацию ревеня от сорняков до наступления этого периода.

На промышленных плантациях, чтобы увеличить нарастание корневой массы, удаляют все цветоносные стебли.

Ревень тунгутский повреждают многие виды вредителей. В течение вегетации нужно тщательно следить за их появлением и в случае необходимости вести борьбу.

Уборка урожая.

Убирают корни растений 3 - 4-летнего возраста. В это время они обладают наиболее высокой биологической активностью. Убирают ревень тунгутский в августе; при уборке в более поздние сроки качество сырья снижается. Корни выпахивают тракторным плугом без отвалов, очищают от земли и тщательно моют. После этого их очищают от остатков надземной массы, коры и загнивших корней; для облегчения сушки корни разрезают вдоль на несколько частей и измельчают корнерезкой на куски длиной не более 15 см и толщиной 3 см. Нарезанные корни подсушивают под навесами или в хорошо проветриваемых помещениях, а затем сушат в сушилках при температуре 60°.

Семеноводство.

Семенные участки нужно засевать отобранными семенами. Если семенные участки по каким-либо причинам не обеспечивают хозяйство необходимым количеством семян, то для семенных целей выделяют лучшие участки на производственных плантациях. Семена ревеня созревают не одновременно и легко осыпаются. К уборке приступают, когда часть их приобретает темно-коричневую окраску. Соцветия срезают по мере созревания и составляют в бабки или свозят на крытый ток для дозревания и высушивания. После сушки их обмолачивают, а семена очищают. Семена первого класса должны иметь чистоту 98% и всхожесть 90%, второго класса - соответственно 97 и 80% и третьего - 95 и 60%. Хранят семена в сухих, хорошо проветриваемых помещениях в мешках или закромах. 

Обширный район естественного распространения пустырника свидетельствует о его приспособленности к разнообразным почвенно-климатическим условиям. Он всегда растет группами, часто зарослями, но никогда не засоряет культурных полей. Пустырник пятилопастной цветет в течение всего лета, массовое цветение наблюдается в июле. Семена созревают не одновременно, начиная в нижней части соцветий.

Приемы возделывания.

Выращивание пустырника пятилопастного, как многолетнего лекарственного растения, может происходить на одном месте в течение нескольких лет. Хозяйственно целесообразный срок его использования при хорошем уходе не менее 3 - 4 лет. В специальных лекарственных севооборотах выращивание пятилопастного пустырника идет в полях, отводимых под многолетние лекарственные культуры.

Основная обработка почвы под пустырник заключается в ранней глубокой зяблевой вспашке, бороновании и 2 - 3 культивациях.

Как вырастить пустырник из семян?

Основной способ выращивания пустырника - посев семенами в грунт под зиму или рано весной. Подзимний посев проводят сухими семенами перед наступлением устойчивых заморозков. Весной высевают стратифицированные семена. Продолжительность стратификации 30 - 40 дней при температуре 0 - 4 градуса. Стратификация повышает всхожесть семян и способствует более дружному их прорастанию. В первый год выращивания этот прием положительно влияет не только на рост, но и на развитие растений: ускоряет образование стеблей, бутонизацию и цветение.

Норма высева семян дифференцируется в зависимости от сроков и способов посева. Для рядового ранневесеннего посева с междурядьями 60 см рекомендуется высевать семян 7 - 8 кг на 1 га. При подзимнем посеве норму высева следует увеличить на 12 - 15%. Заделывают семена при подзимнем посеве на глубину 1 - 1,5 см. При весеннем посеве семена на тяжелых суглинистых почвах заделывают на глубину до 2 см, на более легких структурных почвах - на 2 - 3 см; чтобы ускорить появление всходов, почву прикатывают.

В первом году выращивания пустырника, уход за ним заключается в рыхлении междурядий, прополках сорняков в рядках или букетах и подкормках. При дружном появлении всходов рядки пустырника пятилопастного быстро обозначаются, что позволяет проводить раннюю механизировапную обработку с одновременной прополкой сорняков,в рядках. Для более успешной борьбы с сорняками и для экономии затрат рабочей силы целесообразно посевы пустырника пятилопастного букетировать по схеме: вырез 30 - 40 см и букет 20 - 30 см. Букетировку проводят после полного появления всходов и достижения растениями высоты 4 - 5 см.

На второй и последующие годы ранней весной убирают сухие прошлогодние стебли. До начала отрастания пустырника пятилопастного почву рыхлят боронами в 1 - 2 следа. После отрастания растений междурядья культивируют, а рядки пропалывают. Ранней весной переходящие посевы подкармливают минеральными удобрениями из расчета на 1 га по 45 кг N и Р2О5.

Чтобы получить семена для последующего его выращивания, используют обычные посевы пустырника или выделяют особые семенные участки. Семена можно собирать с двулетних растений и старше. На семенных участках уборку сырья не производят. Семена убирают в конце вегетации во время массового созревания, когда растения теряют большую часть стеблевых листьев.

Пустырник на семена срезают серпами, вяжут в снопы и устанавливают их в суслоны для высыхания и дозревания семян, затем их обмолачивают на молотилке.

Более крупные семенные участки рекомендуется убирать приспособленным зерновым комбайном в фазу полного созревания семян, когда стебли пустырника пятилопастного теряют все листья и становятся почти сухими. Высота среза при комбайновой уборке должна быть ниже расположения соцветий. Урожай семян пустырника достигает 3 - 5 ц с 1 га.

Уборка урожая.

Товарным сырьем пустырника пятилопастного являются верхние цветущие части стеблей длиной до 40 см и толщиной не более 4 мм вместе с цветками и листьями. В центральных областях России в первый год можно снять один неполный урожай товарного сырья. На переходящих посевах можно рассчитывать на два урожая за вегетацию, причем большее количество сырья получается от первой уборки.

Убирают пустырник в фазу полного цветения большинства растений, когда 2/3 цветков нижней части соцветий цветут, а цветки верхней части находятся в фазе бутонизации. Высоту среза устанавливают в зависимости от высоты растений и длины соцветий. Высокостебельные растения убирают только вручную, лучше серпами. Если плантация имеет выровненный стеблестой и высота пустырника пятилопастного в среднем не более 100 см, можно скашивать его жатками на высоком срезе.

Срезанные верхушки стеблей вывозят с поля к местам сушки или предварительно раскладывают здесь же для подвяливания, а затем досушивают на токах, под навесами или в огневых сушилках. При сушке под открытым небом надо предохранять сырье от дождей и не допускать его согревания и пересушивания, чтобы не потерять самую ценную часть - цветки и листья. Сушка в огневых сушилках при температуре 50 - 60° обеспечивает лучшее качество сырья.

В условиях хорошей агротехники урожай товарного сырья пустырника пятилопастного в первый год может составить 5 - 6 ц с 1 га; на второй и последующие годы он достигает 20 - 30 ц. 

Почва и предшественник.

Выращивание подорожника большого хорошо удается на черноземах, суглинистых и супесчаных почвах. Тяжелые глинистые почвы, подверженные заплыванию, для него непригодны.

Подорожник большой - многолетнее растение с довольно длительным периодом использования плантаций (3 - 5 лет). Поэтому его посевы следует размещать на участках с достаточно влажной и плодородной почвой, в звеньях севооборота с многолетними лекарственными растениями.

Подготовка почвы.

Основная обработка почвы не отличается от общепринятой под другие пропашные культуры. Предпосевная подготовка зависит от срока посева. При подзимнем посеве участок после вспашки, которую проводят не позже чем за 10 - 15 дней до посева, боронуют в 1 - 2 следа. Если период между вспашкой и посевом довольно большой и почва сильно уплотнилась или поле начало зарастать сорняками, производят культивацию и боронование. Для получения равномерных и дружных всходов после культивации и боронования поле прикатывают легким катком. При весеннем посеве вспаханный с осени участок оставляют в зиму без боронования. Ранней весной, как только можно начать полевые работы, зябь боронуют в 1 - 2 следа. Культивацию применяют только на сильно уплотненной почве и при условии, что перед посевом поле будет прикатано. При летнем посеве почву обрабатывают по типу пара или полупара.

Удобрение.

Органические удобрения следует вносить под предшественник. Непосредственно под посевы подорожника большого дают полное минеральное удобрение в дозе на 1 га 60 кг действующих веществ. За время вегетации растения 1 - 2 раза подкармливают минеральными или местными удобрениями. Опытами установлено, что двукратная подкормка полным минеральным удобрением (на 1 га 30 кг действующих веществ) увеличивает урожай сырья па 22 - 28%. Из местных удобрений для подкормки можно использовать навозную жижу и куриный помет.

Посев.

Подорожник большой высевают овощной сеялкой. Подзимний и летний посевы проводят сухими семенами, а весенний - стратифицированными или сухими.

Для стратификации семена подорожника смешивают в ящике с увлажненным песком в пропорции 1 : 4 по объему и при температуре в 18 - 20° выдерживают двое суток. Затем их выносят в погреб или помещают на 1 - 2 месяца под снег. Перед посевом семена подорожника большого высушивают до сыпучего состояния на воздухе и очищают от песка.

На сравнительно чистых от сорняков почвах подорожник большой сеют с междурядьями 27,5 - 30 см. При таких суженных междурядьях листья в розетке более приподняты над землей, чем при широкорядных посевах, что дает возможность механизировать уборку. На недостаточно чистых участках следует высевать с междурядьями 45 и даже 60 см.

Под зиму семена подорожника высевают поверхностно, а при посеве летом или весной их заглубляют на 0,5 - 1 см. Норма высева сухих семян 6 кг на 1 га, стратифицированных - 4 кг.

Уход за посевом.

Летом посевы своевременно рыхлят, пропалывают в рядках, подкармливают и ведут борьбу с болезнями и вредителями. Особо тщательным должен быть уход в начале первого года выращивания растений, так как мелкие всходы легко заглушают сорняки. Первую культивацию проводят вслед за появлением всходов.

Рано весной переходящие плантации подорожника большого боронуют, чтобы удалить отмершие листья. Остальные приемы ухода те же, что и за плантациями первого года жизни. Для повышения урожая листьев на сырьевых плантациях, где с выращиваемого подорожника не намечается сбор семян, целесообразно скашивать и удалять образующиеся цветоносы.

Уборка урожая.

Урожай листа убирают 1 - 2 раза за сезон, в зависимости от погодных условий. Первую уборку проводят в фазе начала цветения растений, вторую - за 1,5 - 2 месяца до конца вегетации, чтобы растения перед уходом в зиму могли сформировать новую розетку и достаточно хорошо окрепнуть. Убирают урожай жаткой, оборудованной копнителем. В случаях, когда листья в розетках слабо приподняты над землей, их срезают серпом.

Чтобы извлечь сок, собранные листья без задержки направляют на переработку. Для получения сухой продукции их сушат в воздушной сушилке или под навесом, а в ненастную погоду - в огневой сушилке с температурой теплоносителя 40 - 50°.

При надлежащей агротехнике выращивания урожай свежего листа подорожника за два укоса доходит до 70 - 90 ц с 1 га. Выход сухих листьев составляет примерно 20%.

Выращивание семян подорожника большого производится исключительно для целей дальнейшего размножения.

К уборке на семена приступают, когда начинают раскрываться нижние соплодия колосков. Скашивают цветоносные стебли жаткой с копнителем. Скашивать цветоносы следует на высоте 15 - 20 см, чтобы не затрагивать листьев розетки. Скошенные цветоносы свозят на ток, раскладывают слоем 8 - 10 см и во время сушки периодически ворошат. После сушки их обмолачивают на молотилке, а затем семена очищают на зерноочистительных машинах. 

Почва и предшественники.

Чтобы вырастить подорожник блошный (блошиный) нужно подобрать подходящую почву. Для этого годятся черноземы легкого механического состава и заправленные удобрениями супеси и суглинки, чистые от сорняков (особенно корневищных). А вот тяжелые глинистые, засоленные и заболоченные почвы под посевы подорожника блошиного вовсе непригодны.

Лучшими предшественниками являются озимые хлеба, зернобобовые и пропашные культуры, под которые вносили удобрения.

Подготовка почвы.

Основную осеннюю обработку почвы производят так же, как и под другие пропашные культуры. Ранней весной на супесчаных почвах, как только можно начать полевые работы, зябь боронуют в два следа и немедленно приступают к посеву. В том случае, когда почва за зимний период сильно уплотнилась, ее культивируют на глубину 4-5 см и боронуют. Накануне или в день посева поверхность поля прикатывают легким катком.

Удобрение.

Для выращивания подорожника блошного органические удобрения применяют под предшественник. Под вспашку осенью вносят полное минеральное удобрение - на 1 га 60 кг действующих веществ.

Перед началом бутонизации посевы подорожника подкармливают полным минеральным удобрением - на 1 га 30 кг действующих веществ. Если растения убирают на траву, то при подкормке дают одно азотное удобрение в дозе 30 кг на 1 га.

Посев.

Сеют подорожник блошный рано весной, сухими семенами, на глубину 2-3 см; норма высева 5-6 кг, на 1 га; ширина междурядий 45-60 см. На участках, чистых от сорняков, это растение можно высевать сплошным рядовым способом; норму высева при этом увеличивают до 10-12 кг на 1 га. Опыты, проведенные на полях показали, что большее количество семян подорожника блошного можно вырастить при сплошном посеве, но никак не при широкорядном.

Уход за посевом.

Чтобы вырастить блошный подорожник с наименьшими потеряим, в течение вегетации нужно рыхлить его посевы, бороновать, пропалывают в рядках и подкармливать. При этом первое мотыжение проводят сразу же после появления всходов, а боронование посева (легкими боронами) - в фазу образования второй пары настоящих листьев.

Уборка урожая.

Для получения сока надземную часть подорожника блошного скашивают жаткой, оборудованной копнителем, в фазу массового цветения. Скошенную массу немедленно направляют на переработку.

Семена подорожника блошного убирают в фазу полной спелости их в соцветиях 2-3 нижних ярусов. В это время созревшие семена еще не начинают осыпаться. Большая часть семян в соцветиях средних и верхних ярусов дозревает в процессе сушки. Для сбора семян подорожник блошный скашивают жаткой и скошенную массу свозят на заранее подготовленный ток для сушки и последующего обмолота. Сушат под навесом, так как при малейшем увлажнении семена подорожника блошного выделяют большое количество слизи и прилипают к окружающим их частям растений. Вымолотить такие семена крайне трудно, а иногда и совершенно невозможно. По этой причине убирать урожай следует в сухую погоду. Скошенную массу раскладывают слоем 8-10 см и периодически переворачивают. По окончании сушки траву обмолачивают на молотилке, а семена очищают на веялках. При хорошей агротехнике урожай семян достигает 7-9 ц с 1 га.

Семена, предназначенные для посева, по их посевным качествам делят на три класса: первый - чистота 96% и всхожесть 75%, второй - соответственно 92 и 60% и третий класс - 75 и 30 %. Хранят семена в сухом помещении. 

Предшественники.

В условиях влажных субтропиков Черноморского побережья Кавказа основными предшественниками для пассифлоры инкарнатной являются пропашные лекарственные культуры: алоэ, почечный чай, олеандр и др. К сведению - инкарнатная пассифлора в условиях выращивания во влажных субтропиках Западной Грузии достигает длины 6 м и 8 - 15 мм в диаметре.

Подготовка почвы.

Осенью после уборки предшественника участок для выращивания пассифлоры инкарнатной пашут на глубину 22 - 25 см. Ранней весной его боронуют в 2 - 3 следа тяжелой дисковой бороной в сцепе с бороной «Зигзаг». На тяжелых почвах весной следует перепахать участок на 18 - 20 см и забороновать. Под перепашку на гектар вносят 30 - 40 т органических удобрений, 5 - 6 ц суперфосфата и 1 - 1,5 ц калийной соли.

Как вырастить пассифлору из семян?

Вырастить пассифлору инкарнатную из семян возможно лишь на чистых от сорняков почвах. Пассифлору инкарнатную сеют в начале апреля на глубину 2 - 3 см, норма высева 80 - 100 кг на 1 га. Для посева используют стратифицированные семена осеннего сбора. Их извлекают из пульпы зрелых плодов после ее сбраживания, перетирая с песком и отмывая па ситах с диаметром ячеек 2 - 3 мм. Полевая всхожесть семян 89 %, лабораторная - 96 %. 

При хранении всхожесть семян уменьшается: за первый год - на 55 %, за 2 года - на 76%. Чтобы обеспечить хозяйства высококачественными семенами своего производства, необходимо организовать семенной участок и там вырастить пассифлору инкарнатную на шпалерах или трельяжах.

Посадка семян в домашних условиях.

Всходы семян появляются спустя продолжительное время. Ускорить прорастание семя можно, если завернуть семена в салфетку, залить 5 см воды, в которую нужно добавить 2 капли сока алоэ. Потом поставьте банку в холодильник на нижнюю полку на 7 дней. 

Приготовьте почву, состоящую из песка, листовой и дерновой земли в пропорции (1:2:2). Заглубите семена в землю на глубину 4-х радиусов семени. Не допускайте их переувлажнения и всходы появятся спустя 15 дней. Далее сеянцы пассифлоры выращивайте в светлом месте.

Как вырастить пассифлору из черенков?

Для производственной культуры принят способ вегетативного размножения отрезками перезимовавших в почве корневищ, которые в первые годы интенсивной культуры целесообразно получать в маточных питомниках размножения. Практика показывает, что 0,1 га такого питомника на второй год обеспечивает закладку 1 га промышленных насаждений. Посадочный материал можно получить на переходящих плантациях, выбирая корневища при перекопке междурядий и прореживании растений в рядах. Заготавливают корневища и с осени, сохраняя их в неглубоких траншеях или буртах.

Корневища сажают ранней весной (апрель) в борозды глубиной 15 - 20 см с междурядьями 70 см. На дно борозд вносят на 1 га 10 т органических удобрений, 2,5 ц суперфосфата и 0,5 ц хлористого калия. Вторым проходом окучника удобрения перемешивают с почвой. Высаживают отрезки корневищ длиной 4 - 5 см из расчета 200 кг на 1 га. Следующим проходом окучника их закрывают почвой. Образующиеся валики обозначают ряды.

Уход за насаждениями пассифлоры инкарнатной.

За период вегетации проводят не менее 3 - 4 культиваций и прополок в рядах. Первую подкормку азотными удобрениями дают в начале активной вегетации растений из расчета 50 кг N на 1 га; второй и третий раз подкармливают растения азотом в той же дозе после первого и второго сборов травы.

Уход за многолетними насаждениями пассифлоры инкарнатной мало чем отличается от ухода за насаждениями первого года. Ранней весной до появления побегов плантацию обрабатывают гербицидами 1,5 - 2 кг 2,4-Д или 100 кг ТХА на 1 га. Затем рыхлят верхний, уплотнившийся за зиму слой почвы легкими дисковыми боронами в сцепе с боронами «Зигзаг». После дружного отрастания побегов ряды мульчируют отходами кофейного производства, а междурядья глубоко рыхлят. При этом оказавшиеся на поверхности корневища используют для ремонта старых и закладки новых насаждений.

Уборка урожая.

В первый год траву пассифлоры инкарнатной убирают 3 раза; ее срезают ножами, серпами или секаторами. Во второй и последующие годы делают 4 - 5 сборов. Первый сбор проводят при достижении лидерными побегами 50 - 60 см, срезая их на высоте 20 см от поверхности почвы. Последующие сборы приурочивают к фазе начала цветения; последний сбор - в конце вегетации.

Собранную траву пассифлоры инкарнатной после легкого подвяливания сушат в огневых или воздушных сушилках, а также в проветриваемых помещениях и на чердаках. При этом плети можно не только расстилать тонким слоем, но и подвешивать в виде гирлянд. Высушенное сырье измельчают на универсальной дробилке и в виде грубого порошка отправляют в мешках на фармацевтические заводы. 

Почва и предшественники.

Если вы хотите вырастить календулу, то знайте, что в культуре растение мирятся с различными почвами, но растение лучше растет на влажных, открытых солнечных местах. Выращивать календулу лекарственную можно в севооборотах (в полях с одно- или двулетними культурами) и на запольных участках.

Обработка почвы и удобрение.

Основная и предпосевная обработка почвы не отличаются от обработок под другие пропашные культуры. Чтобы вырастить календулу лекарственную, обеспечить ее обильное и длительное цветение, осенью под зяблевую пахоту на 1 га вносят 30-40 т навоза или органоминеральные удобрения: 20 т навоза, 4 ц суперфосфата и 1 ц аммиачной селитры. Одни минеральные туки применяют в дозах 1,5 ц аммиачной селитры, 1 ц калийной соли и 6 ц суперфосфата на 1 га.

Посев.

Высевают календулу лекарственную одновременно с ранними яровыми культурами. Сеют зерновыми сеялками на глубину 2-3 см; междурядья 60 см. Хороший результат показал ленточный двухстрочный посев с расстоянием между рядами 15 см и между лентами 60 см. Норма высева семян 10-12 кг на 1 га.

Уход за посевом.

Чтобы вырастить крепкие растения календулы лекарственной, в период их роста междурядья 2 - 3 ряда рыхлят и одновременно пропалывают сорняки в рядках. В результате во второй половите лета календула разрастаются настолько, что полностью закрывают междурядья и обработка их становится невозможной.

Уборка урожая.

К уборке урожая календулы лекарственной приступают с начала их цветения. Свежераспустившиеся соцветия собирают (срывая, у самого основания) вручную в фазу раскрытия не менее половины язычковых цветков у махровых форм и зацветания 2- 4 кругов трубчатых цветков у немахровых форм. В первый период цветения сбор соцветий проводят через 2-3 дня, а позже - через 4-5 дней. В сезон цветы собирают 15-20 раз. После 4-6 сборов соцветия становятся мельче.

Собранные соцветия календулы лекарственной не следует держать в корзинках или в кучах более 3-4 часов, так как они быстро согреваются и теряют свои качества. Сушат в воздушных сушилках, крытых токах, чердачных помещениях с хорошей вентиляцией и прогреваемыми крышами. Соцветия помещают на стеллажах, рамах с натянутой мешковиной или брезентах рыхлым, тонким слоем; в процессе сушки их систематически ворошат. По мере подсыхания слой соцветий можно постепенно увеличить. Воздушная сушка заканчивается в течение 5-7 дней. При сушке соцветий в огневых сушилках при температуре не более 40-45° (при хорошей вентиляции) целесообразно предварительно 2-3 дня подсушить в воздушных сушилках, на чердаках или крытых токах. Сушка считается законченной, когда при нажатии пальцами цветок распадается.

Урожай воздушносухих соцветий при хорошей агротехнике и полном сборе соцветий составляет 10-18 ц с 1 га.

Семеноводство.

На семенных участках с самого начала цветения, чтобы не допустить переопыления, удаляют все растения с цветами не оранжево-красной окраски, а также с мелкими корзинками. Семена календулы лекарственной созревают не одновременно и при этом легко осыпаются, поэтому убирать их приходится несколько раз. Сначала через 6-7 дней, а затем реже. Сбору подлежат те корзинки, которые приобрели бурый цвет. Семена в них неплотно прижаты одно к другому, и при срывании корзинки они легко отделяются от цветоложа. Собранные семена рассыпают не позже чем через 3-4 часа тонким слоем на брезенте в тени для просушивания. В процессе сушки семена перемешивают. При благоприятной погоде удается вырастить урожай семян до 15 ц с 1 га. 

Почва и предшественники.

Хорошие урожаи наперстянок пурпурной (дигиталис пурпуреа) и шерстистой (дигиталис ланата) получают на открытых солнечных участках с черноземными почвами легкого механического состава (плодородных, рыхлых, дренированных). Чтобы вырастить наперстянку дигиталис на кислых почвах, их необходимо известковать. Лучшие предшественники для наперстянок - чистые или занятые пары, озимые, однолетние травы на сено, а также хорошо удобренные технические и другие пропашные культуры, оставляющие поля чистыми от сорняков.

Обработка почвы.

Почву для весеннего посева наперстянок дигиталис готовят по схеме обычной зяблевой обработки. Участки со структурными и не засоренными почвами рано весной боронуют и после этого высевают наперстянку. Для подзимнего посева почву пашут за 20 - 30 дней до срока сева. Через 10 - 15 дней после вспашки поле культивируют на глубину 5 - 6 см и боронуют.

Удобрение.

Под вспашку применяют органические удобрения в дозе 30 - 40 т на 1 га или органические совместно с минеральными - на 1 га 20 т органических и по 45 кг N, P2O5 и K2O. При посеве в рядки на 1 га вносят 30 - 50 кг гранулированного суперфосфата. В первом году вегетации за 1,5 - 2 месяца до уборки листьев плантации подкармливают азотно-фосфорными туками - на 1 га по 30 - 40 кг N и Р2О5. Так же ранней весной подкармливают насаждения второго года вегетации.

Выращивание наперстянки дигиталис из семян.

Ввиду того что семена наперстянок дигиталис даже при очень небольшой заделке в почву дают изреженные всходы, сеют их поверхностно. В связи с этим весенний посев проводят как можно раньше. Сеялки для такого посева должны быть соответствующим образом переоборудованы. Вместо дисковых сошников ставят лапы многорядной мотыги с таким расчетом, чтобы они шли впереди семяпроводов. Семена высевают в проделанные лапами бороздки глубиной 1,5 - 2 см, а следующие за ними каточки плотно прижимают их к почве. Междурядья 60 см, норма высева семян 6 - 7 кг на 1 га.

Норму высева семян подзимних посевов увеличивают на 20 - 25%. Имеющийся опыт возделывания показывает, что вырастить наперстянку удобнее при весенних посевах. При нормальных погодных условиях и влажности почвы всходы наперстянок дигиталис появляются на 6 - 15-й день после посева.

Наперстянка: выращивание и уход.

При медленном появлении всходов междурядья осторожно рыхлят (слепая шаровка) и в рядках выпалывают сорняки. Мелкие всходы наперстянок в первой фазе развития легко погибают от неосторожной обработки, от засыпания почвой и выдергивания их вместе с сорняками. Междурядья обрабатывают систематически, поддерживая почву все время в рыхлом и не засоренном состоянии. При первых механизированных рыхлениях следует пользоваться односторонними лапами (бритвами), предохраняющими рядки от засыпания почвой. До смыкания рядков в них проводят не менее 2 - 3 прополок и 3 - 4 культивации междурядий; в дальнейшем почву рыхлят после каждой уборки листьев.

Ранней весной, как только подсохнет почва, плантации второго года вегетации рыхлят тракторными или конными культиваторами и пропалывают сорняки в рядках. Старые, отмершие листья удаляют. Растения второго года вегетации отрастают быстро. До смыкания рядков и появления побегов следует провести не меньше двух культиваций.

Уборка урожая.

Урожай листьев и число сборов в год посева в значительной степени зависят от агротехники и метеорологических условий. При благоприятной погоде и хорошей агротехнике наперстянку удается вырастить до таких размеров, что ее листья в первый год можно убирать 2 - 3 раза. На второй год листья собирают 1 - 2 раза и, кроме того, снимают урожай семян.

Если наперстянку дигиталис нужно вырастить как однолетнюю культуру, то ее листья убирают 2 - 3 раза по достижении ими технической спелости, то есть когда листья наперстянки красной достигнут длины более 20 см, а наперстянки шерстистой - более 10 см. Первый сбор листьев на однолетних плантациях возможен в июле - августе, последующие сборы проводят через 1 – 1,5 месяца. Листья срезают вручную без черешков, которые снижают качество сырья и затрудняют его сушку. Центральные растущие листья розетки оставляют не срезанными.

Если же стоит задача вырастить наперстянку для получения высокого урожая семян, то в первом году следует ограничиться однократной уборкой листьев и провести ее в более ранний срок (не позже 1 сентября). Поздняя осенняя уборка листьев нежелательна, так как в это время физиологическая активность сырья снижается. Кроме того, поздняя уборка резко снижает зимостойкость и урожай наперстянок дигиталис на второй год вегетации.

На двулетних плантациях нижние розеточные листья срезают серпом, а стеблевые обрывают. Первый раз их убирают в фазу образования побегов до начала цветения, второй раз - в фазу массового цветения.

Уборку проводят в сухую солнечную погоду. При заготовке листьев в ненастную погоду получается сырье с низким содержанием действующих веществ. Наперстянка красная при хорошем состоянии плантаций может дать сухих листьев до 20 ц с 1 га, а наперстянка шерстистая - до 15 ц.

Семеноводство.

Для получения семян на плантациях второго года выделяют лучшие участки, которые убирают на сырье не более одного раза. Уборку семян следует начинать при созревании одной трети коробочек, о чем можно судить по их побурению и высыханию. Верхние же коробочки дозревают уже после срезки стеблей. Стебли срезают серпами и вяжут в снопы 15 - 20 см в диаметре. Снопы расстанавливают на расчищенных площадках крытых токов для подсушки и дозревания семян. Обмолачивают наперстянку вручную или на молотилках, соблюдая предосторожности против потерь весьма мелких и легковесных семян. Очищают семена на зерновых веялках и сортировках или просто просеивают через сита.

Семена наперстянки красной первого класса должны иметь чистоту 98 % и всхожесть не менее 95 %, семена второго класса - соответственно 97 и не менее 70% и третьего класса - 95 и 50%, У семян наперстянки шерстистой первого класса чистота не менее 97 % и всхожесть не менее 90 %, у семян второго класса - соответственно 95 и 75 % и третьего класса - 90 и 40%. Хранить семена наперстянки нужно в сухом проветриваемом помещении, чтобы потом иметь возможность вырастить из них полноценные растения.