Астра – необыкновенно красивый садовый цветок, получивший своё название от древнего слова «звезда». И ведь астра действительно похожа на звезду: как по форме бутона, так по расцветке. Впервые история семян астры начинается в Париже, когда один путешественник привёз их известному французскому ботанику Антуану Жюсье. С этой отправной точки и идёт история выращивания этого великолепного цветка.

Астры подразделяются на две большие группы: одни радуют глаз своим цветением в течение одного сезона, а другие – несколько лет. Так что астра – многолетний цветок! Однолетние астры отличаются большим многообразием окраски цветов (от снежно-белого до тёмно-фиолетового), размером и формой соцветия (от простых плоских до сложных остролисто-махровых). Да и срок цветение у них разный: начиная с первых дней июня и до первых осенних похолоданий. 

Однолетние астры выращивают из семян. Из однолеток самые распространённые – это «Страусово перо» (сиреневые крупные полусферические цветы), «Триумф» (розовые махровые), «Уникум» (синие игольчатые)… Посев начинают в марте-апреле месяце в ящики в теплицах, парниках, на подоконниках дома. Первую пересадку в более глубокие осуществляют при достижении ростка высоты 2-3 см. А в последние дни весны рассаду высаживают в землю в цветниках, на дачах, клумбах. 

Астра любит рыхлую удобренную почву и достаточно солнечные незатенённые участки. Они не переносят сильно увлажнённую почву, поэтому полив должен быть необильным. Астре необходимо регулярное «подкармливание» удобрениями, желательно фосфорными или калийными. 

Многолетние цветы астры предпочитают полутень, поэтому они более морозостойкие. Такие астры замечательные медоносы. На одном месте они могут расти до 7 лет, после чего требуется их омоложение ранней весной путём деления куста на части. Многолетние астры размножаются как зелёными побегами, так и семенами. 

Одни из лучших видов многолетних астр – «Альпийская»(высотой до 30см), «Рубен» (цветки красно-розовые), «Альба» (белоснежная), «Дункле Шене» (темно-фиолетовая), «Трее Гюте» (розовая)… 

Астры могут подвергаться болезням: 

- фузариоз – вызывает увядание листьев; меры борьбы с болезнью: окунание в 1%-ном растворе марганцовокислого калия; 

- бура гниль корней – буреют и загнивают корни, растение погибает; лечение такое же, как и при фузариозе; 

- септориоз – поражаются листья, появляются желтовато-коричневыми пятна с тёмными точками; лечение: известкование или дренаж почвы; 

- желтуха – вызывает осветление листьев, задержку роста, позеленение цветков; меры борьбы: растение выкопать небольшим комом земли и выбросить, почву продезинфицировать. 

Ухаживайте за своими цветниками. С астрами не так уж много хлопот, но всё-таки и она требует внимания и заботы. Да и в случае, чего астра - это не просто красивый цветок, а еще и лекарственное растение! 

И когда несколько лет назад у меня в цветнике неизвестно откуда появился огненно-алый кустик (лебеда - не лебеда?!), рука не поднялась его вырвать. А вспомнилось, как бабушка, выходя с тяпкой на огород, любил повторять: "Лебеда - не беда, нет хуже беды, когда ни хлеба, ни лебеды". И снова, в который раз начинал свой рассказ о голодных годах, о том, что выжили только благодаря бурьянам да земле-кормилице... 

Неудивительно, что и в истории с алым "пришельцем" взял верх интерес. Так началась моя дружба с этой древнейшей огородной культурой. 

Оказывается, лебеда садовая относится к семейству маревых, отсюда и второе название - марь. Чувствуете, как красиво и величественно?! И, видимо, не зря. В голодные годы (тут и вспомнилась бабушкина пословица о лебеде и ее рассказы о ней) этот сорняк многих людей спас от гибели. Лебеду в те тяжелые, страшные времена использовали просто для того, чтобы есть сырой, варили из нее борщи и супы, пекли лепешки и котлеты; сухие листья, семена мололи и пекли из них хлеб, из семян варили кашу... И, выяснилось, не просто так. Использование лебеды началось с давних времен и тогда древнегреческий врач Гален заметил, что лебеда настолько богата протеином, что по сытности она близка к животным продуктам. А когда я спросил у бабушки, какие из трав еще ели, она сказала: "Не помню, а вот лебеда запомнилась..." 

Теперь у меня в цветнике, на огороде растет два вида лебеды - огородная зеленая и садовая красная. 

Лебеда - однолетнее растение. Сею ее 2-3 раза за теплый сезон, поскольку в еду идут только молодые листья и побеги, которые богаты белком, аскорбиновой кислотой и минеральными солями. 

Попробуйте добавить молодые нежные кисловатые и хрустящие листья лебеды в любой овощной салат или борщ. Получится вкусно. Листья можно сушить, мариновать, заготовленные впрок, они станут хорошим витаминным подспорьем зимой. 

А, кроме всего этого, лебеда еще и очень декоративна. Группы салатных и алых видов, высокие бордюры смотрятся потрясающе. Растения могут достигать двух метров в высоту. Даже цветущие невзрачными мелкими цветками они поражают своими эффектными метелками с семенами-монетками, которые можно использовать при составлении композиций из сухоцветов. 

А еще лебеда и лечебна. В народной медицине лебеду используют для лечения болезней печени, мочевого пузыря, легких; сок из молодых листьев и стеблей очень полезен при желудочно-кишечных заболеваниях; соком лебеды, оказывается, раньше лечили раны, его можно пить от кашля; чай из лебеды очищает кровь... 

Больших сложностей в выращивании лебеды нет. Она, как и любое растение, любит простор и солнце, удобренный грунт и полив, прополку и рыхление. 

На семена оставляем одно-два самых сильных растения. Важно помнить, что лебеда легко размножается самосевом, а одно растение способно дать несколько тысяч семян. И чтобы не пришлось бороться с лишними всходами, вовремя используйте растение, не доводите до цветения без надобности. 

Вот такая она, лебеда садовая. И конечно, есть или не есть - решать вам. Да я и не призываю переходить на одну "травку". Просто жаль, что наши дети и внуки, выросшие на асфальте, теряют связь с природой и землей. Да и ассортимент наших огородов достаточно скудный. Не потому ли в Стране восходящего солнца, например, такая высокая продолжительность жизни, что японцы придают исключительное значение питанию овощами. Они используют более 150 видов овощей. Представляете?! 

А что же мы? То ли ленивые, то ли неграмотные, что не печемся о своем здоровье и здоровье детей, забывая народную мудрость: "Зелень на столе - здоровье на 100 лет". 

Давайте найдем место на наших участках таким нужным и полезным растениям, как лебеда и амарант, мангольд и бораго, шпинат и ревень... Не будем забывать, что эти "простые" овощи обладают целым рядом свойств, нужных нашему организму. И пусть слова академика Н. И. Вавилова "Как богат растительный мир, и как бедно мы его используем" будут не о нас.

C древних времен для лечения недугов люди часто обращались за помощью к зеленым частям растений, дикорастущим плодам, корневищам и корням, которые по факту и были первыми лекарственными препаратами. 

Но со временем и из-за появления пилюль, многие знания, которые передавались от человека к человеку и из поколения в поколение, стали постепенно утрачиваться. Лекарственные растения в жизни человека стали отходить на второй план, и сложилась ситуация, когда, идя из дома на работу и обратно, мы, сами того не зная, стали ходить и топтать на земле те лекарства, которые именно нам и необходимы. Вон он сорняк на дороге, а ну я его! 

Однако, несмотря на заслуги фармацевтической промышленности, многие и сейчас реально оценивают ту силу жизни, которую заключают в себе растения. Вот поэтому так много желающих использовать ее, несмотря на то, что они не знают, как это сделать, и не представляют, как выглядит то или иное лекарственное растение.

Я думаю, что популярность растений и в дальнейшем будет оставаться высокой, хотя бы по причине дешевизны лекарственного сырья, затраты на которое состоят лишь в сборе, сушке и его фасовке. 

К тому же за многие века применения разными народами, методом проб и ошибок для каждого растения были найдены его уникальные лекарственные свойства. Так что многих успокаивает мысль о полной безвредности применения препаратов из растений при лечении того или иного заболевания. Хотя не зря, практически в каждой статье на сайте приведены сведения о том, в какой ситуации применение растения нежелательно.

А что уж говорить об использовании сборов из нескольких растений, употребляя которые следует помнить, что порой никому неизвестно как именно ваш организм отреагирует на них... Поэтому в обязательном порядке соблюдайте приведенные соотношения компонентов и дозировки. Да и всегда не лишним будет получить квалифицированную консультацию у своего лечащего врача.

Продолжая тему плюсов и минусов лекарственных растений в жизни человека, следует сказать, что современные искусственно созданные препараты с каждым годом становятся все эффективнее, да и действуют очень быстро, что немаловажно. Но при всем этом они часто оказывают массу побочных негативных воздействий, из-за чего их порой рискованно использовать. То ли дело - с веками выверенные действия народных средств, которые, как правило, не имеет таких негативных последствий.

Вот только действуют растительные препараты на организм гораздо медленнее и слабее, из-за чего лечение ими длится дольше и требует веры в себя. Но это скорее не минус, а плюс растений. Вот по этой и иным вышеперечисленным причинам, лекарственные растения не перестанут играть важную роль в жизни человека!

Число лекарственных растений очень велико, оно исчисляется тысячами, а значит собрать на сайте как можно больше их описаний и проверенных рецептов препаратов для лечения – вот актуальная задача ближайшего времени для администрации портала, побуждающая продолжать работу. А чтобы посетители не запутались, кроме описаний к каждой публикации на сайте прилагаются рисунки, фотографии, информация о местах произрастания, методике заготовки и изготовления препаратов, об их химическом составе, пищевых, целебных и некоторые других свойствах растений. 

Так что, если посетители сайта используя его материалы, смогут отыскать, запасти и приготовить лекарственные препараты самостоятельно, это не удивит нас и нам будет приятно осознавать, пользу от своей работы. 

Красивые цветы всегда украсят ваш приусадебный участок или загороднюю дачу. На своей даче всегда можно найти немного места для цветов. Особенно ярко и выразительно они будут смотреться в необычных местах. Немного фантазии, и цветники на даче будут радовать не только вас, но и ваших соседей и гостей. Они потребуют от вас усилий лишь в первый год закладки, а далее всегда будут радовать глаз. Май – это, пожалуй, самый подходящий месяц для того, чтобы разбить цветник на даче.

Перед тем как разбить цветник на поросшей сорняками земле, вам придетется перекопать ее лопатой вглубь в 1,5 штыка. При этом неспеша и тщательно выбирайте руками корни всех попадающихся сорняков. Чтобы оградить цветник от ползучих корней соседствующих сорняков, потрудитесь соорудить ограждение для них. Для этого возьмите камни покрупне и вкопайте их на глубину штыка лопаты, разместив плотно друг к другу, по периметру всего цветника. 

Камни можно заменить деревянными поленьями. Разместите их также. Как если бы это были камни и вкопайте, оставив их выступать над грунтом на 10 см. Вот только чтобы уберечь дерево от гнили, вам стоит заранее прокрасить поленья пинотексом. 

Но будет лучше, если бордюр для цветника вы соорудите из пластиковой гибкой бордюрной ленты. Уж сквозь него ни один сорняк не проникнет. 

Теперь перед посадкой растений в цветник, удобрите почву, для чего внесите свежую землю и компоненты (компост, перегной, песок) для улучшения почвы. Дополнительный грунт поднимет уровень почвы, так что цветам теперь не помешают корни деревьев. Если вы решили разбить цветник площадью 10 кв. м, то придется подсыпать 10 х 0.15 = 1,5 куб. м земляной смеси. В тяжелые суглинистые почвы добавьте 0,75 куб. м компоста или перегноя и 0,75 куб. м песка. В легкие песчаные почвы добавьте - 0,75 куб. м компоста или перегноя и 0,75 куб. м черного низового торфа. Будет не хуже, если в земляную смесь вы добавите древесную золу из расчета 1 стакана на 1 кв. м. Все компоненты нужно хорошо вымешать, что они равномерно распределелись, а затем повторно перекопать участок под цветник на глубину 0.20 м. 

Когда все подготовительные работы завершены, приступайте к высадке цветов. Для своего цветника подберите жизнестойкие и неприхотливые одно- двулетники и многолетники, которые размножаются самосевом. 

Если вы хотите украсить свой дом зимой сухими лунариями, то посадите их семена погуще (до 30 на на м. кв.) у заднего края цветника. И уже в середине мая они зацветут красивыми розовыми метелками, образуя массой растений декоративную кулису. А если вы решите их засушить на зиму, то не срезайте все созревшие растения, потому как хотя садовая лунария и размножается самосевом не хуже сорняков, но вы рискуете подсевать ее самостоятельно. 

Вместе с лунарией хорошо сочетаются красиво изогнутые стебли великолепной дицентры. Но помните, что с хрупкими корнями этого растения нужно обходиться очень аккуратно при пересадке. А уж в последствии, когда дицентра великолепная приживется, то она с легкостью будет конкурировать с любым сорняком! Чтобы цветник продолжал все также хорошо выглядеть, в августе нужно срезать привядшие стебли дицентры. 

В одно время с дицентрой и лунарией цветут молочай многоцветковый и примула изменчивая голландской селекции. Эта примула дважды в году порадует вас своим цветением: с марта по июнь и осенью, под снег. 

Далее украсить своим цветением наш цветник сможет герань сине-фиолетовая, вербейник желтый, гейхера кроваво-красная, колокольчик фиолетовый, флокс розовый. Все перечисленные цветы радуют нас своим цветением в июне - августе. А их пышная листва прикроет отцветшие к этому времени дицентры и лунарии.

Практика устройства цветников показывает, что оформлять его нужно крупными цветовыми пятнами, то есть на 1 кв. м. грунта высаживать всего 1 - 2 вида цветов. Такой цветник на даче гораздо лучше разрастается, чем тот, что состоит из множества мелких делянок. Да и к тому же меньше нуждается в уходе. 

Итак, вы разбили цветник на даче. Вам осталось только как следует полить его и замульчировать сухой скошенной травой, древесной корой, щепой или скорлупой кедрового ореха для сохранения влаги в почве. 

Регулярно поливайте растения цветника, следите, чтобы на нем не появились сорняки. А в случае чего, удаляйте их только вручную. Год, потраченный на тщательный уход за цветником не пройдет зря и на следующий год после посадки он заживет своей жизнью, практически ничего не требуя. Вот только всегда будет рад поливу и жидкой подкормке весной из настойки золы и коровьего перепревшего навоза. А поскольку цветник на второй год перестанет отбирать у вас массу времени, то у вас появится возможность приступить к приведению в порядок следующего угла дачи и закладке следующего цветника.

Умение правильно обрезать побеги винограда влияет на продуктивность и долговечность насаждений в целом, поскольку при этом нет недогрузки или перегрузка виноградной лозы глазками. Почему так?

Все дело в том, что недогрузка куста приводит к жированию и плохому вызреванию побегов, снижению урожайности и зимостойкости, перегрузка - к ослаблению роста побегов, ухудшению качества ягод и снижению урожаев в последующие годы. 

Если по ряду причин нагрузка на куст винограда была завышена, то ее легко можно будет отрегулировать тогда, когда вы решите обрезать лишние побеги, но если она была занижена, то ее уже невозможно исправить. 

Обрезать побеги необходимо в первую очередь на виноградниках относительно зимостойких сортов, произрастающих на теплых склонах. Лучшим сроком для начала обрезки таких сортов является вторая половина февраля, когда температурные условия складываются более благоприятно для проведения данного агроприема. Затем следует приступать к обрезке этих же сортов на других участках. 

Обрезать виноградные побеги менее зимостойких столовых сортов, а также молодых насаждений следует в последнюю очередь. На небольших участках с обрезкой лучше повременить, но провести ее следует до распускания почек винограда. 

На молодых виноградниках (2 - 4 года) обрезка должна быть направлена на воспитание необходимого количества нормально развитых побегов, которые будут использованы для формирования скелета куста. В этих насаждениях сначала проводится короткая обрезка, а по мере вступления в пору плодоношения длина плодовых лоз увеличивается. 

Многолетние исследования показали, что в условиях Центральной зоны Молдавии относительно зимостойкие сорта винограда лучше вести с двумя штамбами. В случае гибели одного их них на втором можно получить 70 - 80% урожая от планируемого.

При проведении обрезки винограда особое внимание следует уделять ликвидации изреженности между кустами в ряду, оставляя в конце рукава или на головке куста более длинные развившиеся побеги, направленные в сторону отсутствия куста, формируя из них воздушные отводки. Увеличение длины отводков осуществляется постепенно, чтобы не снизить силу материнского куста. 

Творческий подход к выполнению обрезки с учетом биологии сорта и хороший уход за насаждениями обеспечат высокие показатели производства винограда в этом же году. 

Что говорит опыт?

Для столовых не зимостойких сортов, укрываемых на зиму (Кардинал, Королева виноградников, Карабурну, Мускат гамбургский и др.), а также произрастающих в низинах, замкнутых котловинах, необходимо оставлять нагрузку в пределах 45 - 50 глазков/куст, а длину обрезки (длина оставляемой части побега) от 6 до 9 глазков в зависимости от характера развития однолетнего прироста. 

Среднеустойчивые сорта винограда (Жемчуг Саба, Мускат янтарный, Шасла, Коарна нягрэ, Иршаи Оливер и др.), произрастающие на склонах относительно холодных экспозиций, в условиях Центральной зоны необходимо вести по полуукрывной культуре, используя комбинированную формировку. Она характеризуется наличием штамба с одним или двумя плечами (рукавами) и 3 - 5 плодовыми звеньями каждая (сучок замещения - 3 глазка и плодовая стрелка - 5 - 6 глазков), а у основания штамба - рукав с усиленным плодовым звеном, который на зиму укрывается. После благоприятных зим оптимальная нагрузка обеспечивается на штамбе, а после неблагоприятных - на рукаве с усиленным плодовым звеном за счет удлинения плодовых стрелок от 8 до 14 глазков. Оптимальная нагрузка в пределах 45 - 50 глазков/куст. Эти же сорта, а также Ранний Магарача, Золотистый устойчивый, Фрумоаса албэ, Сурученский белый, Кишмиш молдавский, произрастающие на относительно теплых склонах в Центральной и Южной зонах, возделываются в штамбовой культуре с нагрузкой 40 - 45 глазков/куст при длине обрезки 4 - 5 глазков. 

Для технических высокоштамбовых сортов Мускат Оттонель, Голубок, Саперави северный, Виорика, Бурмунк и др., произрастающих на теплых склонах Южной и Центральной зон, следует оставлять нагрузку в среднем 40 - 45 глазков/ куст и обрезать побеги плодовых стрелок на 4 - 5 глазков. 

Техническим сортам Алиготе, Пино серый, Пино черный, Шардоне, Мюллер Тургау, Саперави, Сильванер, Бастардо магарачский, Мерло, Сухолиманский белый, Ркацители целесообразно давать нагрузку в среднем 50 - 55 глазков/ куст при длине обрезки плодовых стрелок на 5 - 6 глазков. 

У технических сортов Совиньон, Papa нягрэ, Фетяска, Каберне-Совиньон достаточно оставлять нагрузку 60 - 65 глазков/куст при длине обрезки 5 - 9 глазков.

Как же правильно обрезать виноградные побеги?

Перед выполнением этого агроприема необходимо на каждом участке в разрезе сортов определить сохранность глазков по всей длине лозы и выявить эмбриональную плодоносность глазков путем проращивания черенков во влажном субстрате или в емкости с водой в теплом помещении (соцветия видны, когда зеленые побеги винограда достигнут длины 10 - 12 см), или же используя более прогрессивныи метод микроскопирования, который осуществляется путем вскрытия центральной почки глазка и покровных чешуек специальной иглой по всей длине однолетнего прироста, начиная от его основания. 

Наряду с закладкой зачатков соцветий в главной почке глазка следует учитывать и наличие замещающих почек, играющих не менее важную роль в формировании урожая различных сортов винограда. Исследования показали, что по плодоносности замещающих почек различают сорта с очень низким коэффициентом плодоношения - 0,3 - 0,5 (Карабурну, Королева виноградников, Papa нягрэ и др.), с хорошим - 0,7 - 0,8 (Жемчуг Саба, Каберне-Совиньон, Мускат гамбургский, Мускат оттонель. Мерло, Шардоне, Саперави и др.) и с высоким коэффициентом плодоношения - 0,8 и выше (Алиготе, Мальбек, Рислинг рейнский, Траминер, Пино фран, Заладенде, Изабелла и др.). Все это, а также наличие влаги в почве, нужно учитывать при определении нагрузки куста и обрезке плодовых стрелок. 

Когда вы начинаете обрезать виноград, то необходимо оставлять на двухлетней древесине нормально развитые и вызревшие побеги, толщина которых в средней их части должна иметь диаметр 6 - 8 мм для сортов среднего и слабого роста, а для сильнорослых - 10 - 12 мм. 

Более развитые побеги винограда следует обрезать длиннее, чем слаборазвитые. Чем больше на кусте развилось побегов, тем больше необходимо оставлять на нем плодовых стрелок, и наоборот. 

На укрывных виноградниках длина обрезки плодовых стрелок составляет 10 - 12 - 14, на штамбовых - не более 9 - 10 глазков. На виноградниках старшего возраста, где наблюдается сокращение роста однолетнего прироста, оптимальной длиной обрезки считается 4 - 6 глазков. При такой обрезке в нижних глазках усиливается процесс образования соцветий, и в результате повышается их плодоносность. Перегруженные кусты хорошо реагируют на уход, если обрезать плодовые лозы покороче (5 - 6 глазков), что способствует восстановлению нормального прироста куста. 

У сортов с высоким коэффициентом плодоношения вместо одной стрелки на 8 - 10 глазков может быть оставлено две по 4 - 6 глазков каждая, что позволяет обходиться без подвязки побегов. 

При обрезке необходимо учитывать характер развития побегов, как на сучках замещения, так и на отплодоносивших плодовых стрелках. При этом возможны разные варианты. Например: 

1. На оставленном в прошлом году сучке замещения развились 2 - 3 нормальных побега. В этом случае создается новое плодовое звено из побегов сучка замещения, а плодоносившая плодовая стрелка удаляется полностью. 

2. На сучке замещения развился только один нормальный побег. Его нужно обрезать коротко на 3 - 4 глазка, а на плодовой стрелке оставляют 1 - 2 нормально развитых побега в ее нижней части. 

3. На сучке замещения отсутствуют побеги, тогда как на плодовой стрелке имеются хорошо развитые побеги и они размещены равномерно. В этом случае сучок замещения нужно полностью обрезать, а новое плодовое звено создают из побегов винограда нижнего яруса отплодоносившей плодовой стрелки. 

4. На сучке замещения побеги развились слабо, а в конце плодовой стрелки - хорошо. На рукаве ниже плодового звена имеется нормальный побег, возникший из спящей почки. В таком варианте плодовое звено удаляется полностью, развившийся побег стоит обрезать на 3 - 4 глазка, при недостаточной нагрузке куста - на 6 - 8 глазков с последующей подвязкой в виде полудуги для того, чтобы лучше развились побеги у основания стрелки, необходимые для формирования будущего звена. Побеги, развившиеся из спящих почек на многолетней древесине, должны располагаться на расстоянии 20 - 25 см друг от друга. Лишние побеги при этом удаляют.

Цитоспороз - распространенное грибковое заболевание, которое поражает деревья косточковых и семечковых пород, ослабленных или поврежденных в результате подмерзания, солнечных ожогов, засухи, несвоевременной обрезки. Развитие заболевания вызывает поражение деревьев монилиозом, хлорозом, клястероспориозом, вредителями и ненадлежащая агротехника в саду, а также близкое расположение грунтовых вод.

Недуг приводит к усыханию отдельных участков коры и очень часто сопровождается гибелью веток и деревьев. Тоненькие веточки усыхают и покрываются черными пузырьками. Под отмершей корой и лубом повреждается также древесина, нередко вплоть до сердцевины. Цитоспороз деревьев косточковых и семечковых пород можно предупредить и лечить.

Но чтобы правильно лечить это заболевание его не нужно путать с черным раком (в обоих случаях меняется окраска коры, образуются впадины, трещины). Но в отличие от рака, при цитоспорозе кора деревьев косточковых и семечковых пород на пораженном участке не должна чернеть и не отпадает, а остается красновато-коричневой, тяжело отделяется от древесины. Кстати, в природных условиях часто одновременно развивается черный рак и цитоспороз. Желто-бурые или красно-коричневые пятна неправильной формы увеличиваются, сливаются, окольцовывая ветку, и она усыхает. Между больной и здоровой тканями образуются трещины. По всей площади пораженной коры появляются хаотично расположенные хорошо заметные крупные черные шершавые пузырьки - пикниды - вместилища спор грибка. 

Образование крупных, до 50- 70 см, ран с камедетечением на коре штамба, в развилинах и на скелетных ветках также является одним из типичных проявлений цитоспороза. Заболевание проявляется весной и в самом начале лета. Деревья могут погибнуть еще до распускания почек. Распустившиеся бутоны скручиваются, буреют, усыхают и долго не осыпаются с деревьев. Распустившиеся - мелкие и желтоватые. 

Новые заражения происходят во влажную погоду, чаще весной и осенью. Цитоспороз лучше развивается при колебаниях температуры зимой, низкой температуре, обильных осадков осенью, зимой и весной.

Болезнь в основном развиваться в двух формах: хронической и молниеносной. Если мицелий грибков вызывает поражение некрозом (отмирание) всего осевого цилиндра и усиленное выделение камеди, закупоривающей сосуды, это приводит к быстрой гибели ветки или дерева. Если некроз односторонний, дерево усыхает медленнее и погибает приблизительно через 2 - 4 года. 

Способы лечения деревьев косточковых и семечковых пород от цитоспороза.

Лечить раны можно только в самом зародыше развития болезни, пока грибок не проник в камбий и древесину. Пораженные веточки обрезают и сжигают за пределами сада. Если их не срезать, это может привести к быстрому заражению не только соседних, но и отдаленных деревьев.

Огромное значение в борьбе с цитоспорозом имеют агротехнические мероприятия: правильная и своевременная обрезка, внесение органических и минеральных удобрений, регулярные поливы, обработка от вредителей и болезней.

Важно выращивать устойчивые к болезням и погодным условиям сорта, не допускать появления повреждении коры, правильно и вовремя формировать кроны и обрезать их.

Чтобы предотвратить морозобоины и солнечные ожоги на деревьях, поздней осенью и весной нужно обязательно белить стволы и скелетные ветки (на 10 л воды - около 3 кг извести, 300 г медного купороса и 1 кг глины).

Пораженные участки ранней весной обязательно зачищают до здоровой ткани острым продезинфицированным ножом, обрабатывают 2-процентным медным или 3-процентным железным купоросом. Ими обрабатывают и зачищенные раны на деревьях, затем натирают листьями щавеля и замазывают садовым варом или покрывают краской на натуральной олифе.

Важно не оставлять ни малейшего кусочка пораженного луба, иначе процесс не остановится. Необходимы также профилактические защитные опрыскивания весной, до начала вегетации, и осенью, в период листопада или сразу после него, 3 - 4-процентной бордосской жидкостью. Необходимо удалять с веток все мумифицированные плоды. 

Защита растений от вредителей и болезней осуществляется садоводами в основном с помощью химикатов. А в то же время можно пользоваться лекарственными растениями, которые не принесут вреда ни насекомым, ни человеку, ни птицам. Результат от них будет не хуже, чем от применения химии. А, кроме того, таких растений – инсектицидов и лекарей довольно много и они выгодно отличаются тем, что быстро теряют токсичность и не накапливаются в биомассе растений. 

Защита растений от вредителей с помощью других растений может производиться двумя способами – путем высаживания их рядом с оберегаемыми насаждениями, а также при поливе, опрыскивании и окуривании настоями и отварами из растений-инсектицидов.

Полезное окружение.

Чеснок и лук отпугивают многих вредителей своими фитонцидами и предупреждают болезни у помидоров, картофеля, моркови, земляники, крыжовника, огурцов, смородины. Чтобы увеличить выделение фитонцидов луком и чесноком оставьте стрелки, а потом периодически надрезайте их. Лук и чеснок, посаженные в цветнике защитят и высокорослые цветы.

В это же время лук и чеснок сами страдают от вредителей, поэтому им тоже необходимо обеспечить защиту от нематоды, например, при помощи цикория и ноготков. Поражение лука корневым клещом можно избежать, если сажать его в землю на которой в предыдущий год рос горох, капуста или помидоры.

Многие садоводы и не догадываются, что помидоры, высаженные рядом с капустой, крыжовником, смородиной, под яблонями и грушами, не только будут отпугивать бабочку-плодожорку, тлю и огневку, но и предотвратят развитие некоторых болезней. Подобное влияние оказывают кориандр и бузина. Интересно, но и сама яблоня оказывает полезное воздействие на малину, предотвращая заражение её серой гнилью.

Рядом с плодовыми деревьями и кустами хорошо высаживать полынь и пижму. Однако тмин, шалфей и любисток не переносят, когда рядом растет полынь. 

Рядом с картофелем желательно сажать фасоль, хрен и свеклу, с горохом - горчицу, с капустой – цикорий, сельдерей, ноготки, настурцию или бархатцы. Их же рекомендуется сажать ближе к землянике, а ближе к морковьи сажайте шалфей. Гладиолусы лучше растут, когда рядом с ними бархатцы, настурция и ноготки.

С защитой растений от тли хорошо справится пеларгония. А вот при помощи петрушки, высаженной барьером вдоль всех грядок, можно защитить урожай от нашествия улиток.

Защита растений от вредителей при помощи севооборота.

Предотвратить многие болезни может севооборот. Чтобы растения не болели фитофторозом, выращивайте картофель после чеснока, лука, свеклы, моркови, укропа и салата. А если вы посадите картофель после гороха, фасоли и бобов, то убережете его от проволочника. Белая и серая гниль будут меньше угрожать моркови, посаженной на землю после лука.

Природная биологическая защита.

Чтобы усилить действие растущих рядом растений-инсектицидов, в борьбе с болезнями и вредителями, не лишним будет поливать, и опрыскивать защищаемые растения настоями и отварами, из растений инсектицидов. 

Проще всего обсыпать растения по росе порошком из сушеных горчицы, белены черной, живокости, дурмана, полыни, пижмы, табака, ромашки лекарственной, чистотела, смешанных с золой.

Бороться с тлей, белокрылкой, паршой, трипсами и мучнистой росой можно с помощью окуривания дымом зрелых грибов дождевиков, тлеющей черемухи, чистотела, табака.

Из бархатцев можно приготовить настой, который подойдет для опрыскивания ягодных культур, цветов и капусты. Залейте бархатцы горячей водой 1:3 и настаивайте 2 - 3 дня. Фильтруйте и разведите 30 г хозяйственного мыла на 10 л раствора для лучшего прилипания капелек раствора к листьям. Этим составом можно поливать и опрыскивать растения.

Для опрыскивания растений от тлей, гусениц, плодожорок, пильщиков и т. п. приготовьте отвар из ботвы помидоров. 1 кг сушеной ботвы (или 2 кг зелени) залейте 5 л воды, кипятят 30 минут на тихом огне, фильтруйте. 

Перед применением отвар следует развести водой (1:3), и добавить 40 грамм мыла из расчета на 10 л раствора. Затем используйте раствор для опрыскивания с интервалом в 7-10 дней. Обычно проводят 2-3 опрыскивания. Не использованный раствор храните в закрытой таре в прохладном месте. 

Можете приготовить настой ботвы помидоров. Залейте вышеуказанное количество биомассы кипятком и выдержите 3-4 часа. Отличие настоя лишь в том, что его нельзя долго хранить.

Дурман и белена черная – ядовиты, однако их настои помогают бороться с гусеницами, тлей, паутинными клещами, медяницами и клопами. Рецепт приготовления такой же как описано выше.

Из сухих или свежих растений борщевика можно приготовить отвары для борьбы с гусеницами, тлями, медяницами, трипсами, клещами.

Из вороньего глаза готовят настои и отвары для обработки плодовых кустов и деревьев.

Для защиты плодовых деревьев от тли, гусениц, личинок пильщиков и сосущих насекомых, можете приготовить отвары и настои паслена и веха ядовитого. Этих же насекомых «гоняет» и лютик едкий. Он же и чистотел помогают бороться со щитовкой. Так что, как видите, бороться с болезнями и вредителями растений вполне можно при помощи других растений. 

Многовековая история человечества имеет массу примеров, когда дикие растения служили не только лекарством, но и источником питания. При этом съедобными у диких растений могут быть как корни, так и надземная часть. Однако ценные качества многих диких растений используются в действительности в ничтожной степени, в то время как они могут сыграть свою роль в деле расширения местных продовольственных ресурсов несмотря на то, что и являются дикими съедобными растениями. 

При этом не хочется в этот раз рассматривать те дикие съедобные растения леса, которые люди хорошо знают и привыкли ежегодно собирать. Есть желание вспомнить те растения, которые менее известны.

Съедобные болотные растения.

Среди самых обыкновенных широко распространенных болотных растений есть такие, у которых в их подземных органах — корневищах — очень много крахмала, и их корневища вообще представляют легко доступный ценный источник питания.

Рогоз широколистный.

При употреблении очищенное и просушенное корневище рогоза размалывают или протирают через терку и получают муку, из которой можно готовить пресные лепешки, особенно при добавлении небольшого количества ржаной или пшеничной муки для придания ей клейкости. Можно также использовать корневища в печеном виде. Заготовку корневищ следует производить поздней осенью или ранней весной, когда в них особенно много питательных веществ.

В пищу употребляются также корни рогоза (в печеном виде) и молодые стебли (маринованные). Пыльца из мужских соцветий рогоза примешивается к муке, как хорошее питательное вещество. Сходное применение имеет другой вид рогоза - узколистный. 

Стрелолист.

Из пазух нижних листьев от стебля отходят длинные побеги с довольно крупными на концах клубнями. Клубневидные образования съедобны и употребляются в пищу в вареном и печеном виде (вкусом напоминают каштан). По своему составу клубни стрелолиста совсем не уступают картофелю, а даже наоборот несколько богаче крахмалом и в 5 раз белком. Единственным отрицательным свойством отваренных в соленой воде клубней является некоторая горечь, остающаяся во рту после их употребления. В Японии и Китае близкий вид стрелолиста культивируется.

Сусак.

Имеет толстое сочное горизонтальное корневище. В пищу идут эти корневища. Их сушат, превращают в муку и пекут хлеб; едят также в пареном и печеном) виде, на пример с салом. Высушенные корневища содержат 4 процента жира, 14 белка и 60 % углеводов. Корневища сусака издавна разными народами употреблялись в пищу; а у якутов до ознакомления с русским хлебом служили главным источником) растительной пищи. Заготовку корневищ надо производить поздней осенью.

Тростник.

Тростник развивает мощные, толстые, длинные подземные (редко надземные) корневища. Молодые, еще не развернувшиеся побеги тростника содержат много сахаристых и белковых веществ, могут употребляться в пищу в сыром виде. Из высушенных и размолотых корневищ можно приготовлять хлеб. 

Съедобные растения леса – довольно большая группа растений, которые население хорошо знает и привыкло собирать: разнообразные съедобные грибы, различные ягоды растений со съедобными плодами (брусника, черника, клюква, голубика, морошка, земляника, малина, костяника, ежевика, рябина, черемуха, калина) и орехи (напр., обыкновенный лесной орех), желуди дуба. В Сибири существует промысел собирания семян кедровой сосны, так называемых кедровых орешков. Надо только все время помнить, что грибы и ягоды бывают и ядовитые. Из ядовитых ягод в лесу надо остерегаться плодов — ягод у травянистых растений — ландыша, вороньего глаза, купены, воронца, у кустарников — волчеягодника, жимолости. Стоило бы поработать над улучшением пищевого достоинства некоторых лесных растительных питательных продуктов, например, над освобождением желудей дуба от таннидов. При освобождении от смолистых веществ широко могли бы быть использованы для питания семена ели и сосны, которых у нас неограниченные запасы. Эти семена ценны в пищевом отношении и, в частности, богаты жирным маслом, годным для питания. Хвой у наших хвойных содержит значительные количества витамина С. 

В степных лесах много бывает, дикой яблони и груши, свидины, боярышника, кустарниковых степях — терна и вишни, которые местами образуют своеобразные «дикие сады».

Ряд лесных и луговых растений, например, щавель, крапива, используется на зеленые щи. Далее я приведу в пример некоторые дикие съедобные растения леса, пищевое значение которых менее известно.

Лук медвежий.

Лук медвежий – представитель съедобных растений леса. В пищу идут в основном свежие и засоленные листья этого лука. А вот, луковицы, собранные осенью, заменяют чеснок. 

Хмель.

Молодые подземные побеги употребляются в вместо спаржи, он для зеленых щей, вместо крапивы.

Иван-чай.

Иван-чай - представитель диких растений со съедобными корнями. Его сладкие корни служат на Кавказе овощем, из них выпекают хлеб. Молодые корневые отпрыски этого растения тоже съедобны; они идут в супы, а также вместо спаржи или капусты. Листья употребляются вместо чая.

Очиток заячья капуста, очиток пурпуровый.

Листья и побеги сочны, нежны и очень приятного вкуса, слегка кисловаты, с легкой горечью, поэтому в свежем виде их употребляют для приправы салатов и винегретов, а вареные в виде супов, пюре, примесей...

Сарана, дикая лилия.

У этого растения леса съедобны луковицы. В Сибири их едят сырыми или испеченными в золе, или сваренными с коровьим молоком и маслом. Сушеные луковицы этого и других видов лилий употребляются якутами в виде муки для приготовления молочной каши; киргизы кладут луковицы в овечий сыр для приправы.

Сныть.

Употребляются молодые не развернувшиеся листья и особенно молодые листовые черешки - в пищу вместо капусты для приготовления щей и ботвиньи. 

Делить растения на те у которых съедобны только корни, только листья и так далее – не совсем правильно, так как в пищу могут годится и другие его части. Однако все же попытаюсь обратить ваше внимание на съедобные дикие растения со съедобными корнями.

Водяные лилии, кувшинки или кубышки.

Хорошо известные населению водные растения, с крупными плавающими на воде сердцевидно-овальными или сердцевидно-округлыми листьями и крупными, как бы плавающими на воде цветами. У нас есть белые водяные лилии с белыми цветами. Есть также желтые водяные лилии или кубышки с желтыми цветами. Водяные лилии встречаются в озерах, старицах, по заводям и в реках на местах 

с тихим течением, в болотах, образуя заросли. Они образуют под водой на дне толстые ползучие корневища, богатые крахмалом. Эти корневища могут служить для приготовления муки и получения крахмала. Заготовку корневищ надо производить осенью. Избыток дубильных веществ из них удаляется простым вымачиванием порезанных корневищ или полученной из них муки в воде. Семена водяных лилий в поджаренном виде могут служить заменой кофе.

Приморский камыш.

Приморский камыш имеет корни - клубни, которые калмыками употребляются в пищу в вареном и леченом виде. 

Лук победный.

Лук победный – представитель съедобных растений леса. В России в пищу идут мясистые стебли лука, а луковки остаются в земле. Стебли едят сырыми. Их можно заготовить на зиму как капусту – заквасить. На Кавказе сырые луковицы, собранные весной до цветения, употребляют в пищу с хлебом и солью. 

Алтей лекарственный.

Корни лекарственного растения алтея употребляются в медицине, но они имеют также пищевое значение. Местами население много выкапывает этих корней для сбыта в аптеки и потому хорошо знакомо о ними. Корни растения пригодны для питания в измельченном и отваренном виде. В корне содержатся слизи, пектин, крахмал, сахароза, аспарагин и яблочная кислота. Количество сахарозы может достигать 10%. Вообще количество сахарозы, слизи и других веществ меняется по временам года.

Зопник.

Калмыки употребляют в пищу клубни зопника клубненосного в вареном и печеном виде. Иногда их сушат, толкут. Используют их еще при приготовлении молочной каши и муки. Из муки пекут хлеб и добавляют ее в чай. Мучнистые клубни зопника идут в пищу также и на Кавказе. 

Цикорий.

Цикорий разводится ради корней, которые в поджаренном и размолотом виде используются для примеси к кофе. Корень дикого цикория также имеет большую пищевую ценность. Количество углевода-инулина в корнях у дикого цикория может составлять приблизительно 40-50%. Более широкому пищевому использованию съедобных корней дикого растения мешает присутствие горького вещества, которое впрочем безвредно для человека.

Лопух.

Есть несколько видов лопуха, которые встречаются в сорных местах, на пустырях, у дорог, по берегам речек и т. д. У лопухов можно использовать в пищу корни, которые богаты инулином. Надо собирать для этого сочные нежные корни осенью первого года жизни растения. Мука из высушенных корней лопуха, смешанная с двойным количеством ржаной муки, может служить также для выпечки хлеба, 

поджаренный корень - для примеси к кофе. Рекомендуют еще варить тонко измельченный корень с кислым молохом, щавелем, уксусом и т. п. для превращения инулина в очень сладкий сахар (фруктовый или лезулезу).

Кандык.

Народы Закавказья едят луковицы кандыка высушенными и сваренными. В некоторых местностях татары приготовляют из луковиц напиток, заменяющий пиво.

Козлобородник луговой и большой.

У козлобородников употребляются в пищу корни и молодые стебли и листья. Выкапывать корни надо осенью у однолетних растений (только с прикорневыми листьями). При варке в соленой воде свойственный сырым корням горький вкус исчезает. Стебли рекомендуется прокатывать между ладонями для освобождения от горького млечного сока. 

Катран татарский.

Молодые стебли дикого катрана в Каменной степи, Воронежской области, собирались населением целыми мешками как овощ, которая съедалась сырой и варилась как капуста. Съедобны и корни катрана татарского. Отвар из них считается укрепляющим для детей.

Одуванчик обыкновенный.

Совсем молодые листья одуванчика используются как салат, известный за границей в продаже под французским названием «писанли». Вареные листья употребляются как шпинат. Корни в поджаренном виде служат для замены 

кофе. Количество углевода-инулина в корне осенью доходит почти до 40% на сухой вес. В корнях есть горькое вещество тараксацин. Если бы найти способ его легкого удаления, то корни одуванчика получили бы гораздо большее пищевое значение. Инулин можно перерабатывать на фруктовый сахар, который слаще нашего обыкновенного сахара.

Съедобный колокольчик.

Есть такой колокольчик, у которого в пищу употребляются листья как салат и репчатые сладкие корни. 

Гравилат. 

Это - гравилат городской и речной. У обоих свежие молодые листья могут служить салатом. Кроме того, у городского гравилата его корень, под именем гвоздичного корня, употребляется в народной медицине и как приправа к пище. Корни обоих гравилатов используются при пивоварении. 

Сныть.

Употребляются молодые не развернувшиеся листья и особенно молодые листовые черешки - в пищу вместо капусты для приготовления щей и ботвиньи.